El 30 de noviembre de 1916, Hungría presenció la coronación del último de sus reyes. Aquel día, la santa corona de oro de San Esteban - en húngaro, ‘Magyar Szent Korona’-, la preciada reliquia nacional húngara, se posó por última vez en su historia sobre la cabeza de un hombre ungido, Carlos I de Habsburgo, último rey húngaro, quien a su vez era emperador austriaco. Ello debido a que ambos países conformaron el Imperio Austro-húngaro, que desapareció en 1918 tras la I Guerra Mundial. Cabe precisar que la coronación del primer rey de la Hungría medieval, San Esteban (Itsvan) ocurrió en una fecha inolvidable, en el año 1000, cuando millones de personas temían el fin del mundo. La corona recibió su nombre de parte del Papa Silvestre II, quien la obsequió a Esteban buscando que éste convirtiera a su reino pagano al catolicismo. Con la gran particularidad de tener torcida la cruz que le sirve de cimera, es una obra de rara perfección, de oro fino y con una multitud de perlas y de piedras, además de esmaltes, representando a la Virgen, a Jesucristo y a los Apóstoles. En 1072, el emperador de Oriente, Miguel VII Doukas, regaló al rey de Hungría una corona abierta, también muy rica, de estilo bizantino, y luego de veinte años, las dos diademas fueron soldadas de modo que formaron una sola corona. A los ojos de los húngaros, la santa corona no es como un emblema de la realeza, sino la realeza misma. Por cierto, los reyes húngaros no eran verdaderos soberanos ni sus actos se consideraban legales y definitivos, sino luego de haber sido coronados. Si un rey moría entre su elección y su coronación, aunque cuando fuese combatiendo por Hungría, se anulaban sus actos y se borraba su nombre de la lista de reyes. En el acto de la coronación, se ponía la corona sobre el hombro derecho a la esposa del rey y sobre la frente a las reinas reinantes, las cuales no tomaban el título de reina, sino de rey. El archiduque Otto, hijo del emperador Carlos, se refirió a la ‘mística’ de la corona: “Hungría es un país muy especial desde este punto de vista, porque es el único, que yo conozca, donde el verdadero jefe de Estado es una reliquia histórica, la Corona de San Esteban, que no puede cambiar su punto de vista. El rey, en Hungría, es servidor de la Corona. Si jura lealtad, a la corona, debe asumir las consecuencias que se derivan de ese juramento inalterable”. Para los húngaros la corona ha sido el símbolo milenario de su soberanía e independencia, del que era indispensable estar en posesión para reinar. En toda la historia solo hubo un rey que no se hizo coronar, por considerar la ceremonia poco seria para un monarca que comulgaba con la doctrina del absolutismo ilustrado, con cierto matiz de enciclopedista. Se trataba de José II, hijo de la Emperatriz María Teresa y hermano de la desdichada María Antonieta. En la historia húngara figura como “el rey con sombrero”, o sea no coronado, y, como tal, no tuvo nunca la misma consideración, iguales derechos ni idéntico prestigio que sus antecesores o sucesores. Encerrada en una triple arca de hierro, detrás de murallas y rejas, bajo la guardia de una milicia numerosa y bien armada, dos prefectos eran responsables de cuidarla día y noche delante de la puerta del santuario del Castillo de Budapest. Tales precauciones no fueron, sin embargo, lo suficientes para impedir ciertas aventuras que sufrió la santa corona durante las innumerables revueltas políticas de los siglos últimos siglos. Los aspirantes al trono se disputaban sangrientamente la posesión de este preciado talismán, cuyo contacto dejaba sobre la frente el signo indeleble de la realeza. Fue robada multitud de veces de su santuario, entregada por traición, sacada fuera del reino de Hungría, vendida y vuelta a comprar, perdida y vuelta a encontrar, y el relato de sus aventuras llenaría un libro completo. Una vez la perdió en el camino un candidato nómada que se la había llevado oculta en un barril. Otra vez, en 1440, la emperatriz Isabel, madre de Ladislao el Póstumo, la robó para empeñarla en manos del Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Federico III, el cual dio a cambio un papel como los que se expiden en las casa de empeño de la actualidad. Cuando en 1849 la Revolución Húngara fue vencida, Lajos Kossuth y los otros jefes de la insurrección (que pretendían independizar a su país del dominio austriaco) antes de expatriarse, enterraron piadosamente la corona al pie de un árbol, en un paraje solitario, para evitar que Austria la tomara. Pero un traidor la entregó por dinero, y el gobierno austríaco devolvió la corona solemnemente al Castillo de Budapest. La joya, reverenciada por los húngaros como símbolo de su nacionalidad y tradición cristiana, fue sacada de Hungría durante la Segunda Guerra Mundial y entregada al ejército norteamericano para ser salvaguardada de los invasores soviéticos que habían tomado Budapest. Permaneció oculta en las cámaras acorazadas de Fort Knox hasta su devolución a Hungría en 1987. Desde el año 2000, la Santa Corona ha estado en exhibición en el salón abovedado central del edificio del parlamento húngaro.
En el extremo más occidental de Mongolia Interior, en pleno desierto de Gobi hubo una vez un próspero reino. Era un centro de aprendizaje religioso, de arte y de comercio. Pero todo lo que queda ahora son las derruidas murallas que una vez protegieron su capital, unos pocos edificios de barro en ruinas, rodeados de huesos dispersos y blanqueados por el sol, lo que origino que muchos lugareños se negasen a acercarse a ella, por miedo a sus antiguos fantasmas. Esto contribuyó a que pasase al olvido y recién fuera redescubierta a principios del siglo XX. Desde entonces, las excavaciones en Khara Khoto han descubierto miles de manuscritos en el idioma Tangut, posiblemente uno de los hallazgos más impresionantes del sitio, que fueron preservados por el clima seco de la zona y se salvaron además de los saqueadores debido a lo remoto del lugar. El nombre 'Khara Khoto' significa literalmente 'Ciudad Negra' en el idioma mongol. Esto también se ve en el nombre que los chinos le dieron a la ciudad, es decir, Heicheng. En cuanto a los Tanguts, que fundaron la ciudad, la conocían como Yijinai. Curiosamente, se cree que Khara Khoto fue mencionada por el famoso viajero veneciano Marco Polo . Ha sido identificado como Etzina (también escrito como Ezina) en Los viajes de Marco Polo . La descripción de la ciudad por Marco Polo es la siguiente: “Cuando dejas la ciudad de Campichu cabalgas durante doce días, y luego llegas a una ciudad llamada Etzina, que está hacia el norte, al borde del desierto de arena; pertenece a la provincia de Tangut. El pueblo es idólatra y posee abundantes camellos y ganado, y el país produce un buen número de halcones. Los habitantes viven de sus cultivos y de su ganado, pues no tienen comercio. En esta ciudad deberás aprovisionarte de víveres durante cuarenta días, porque cuando abandonas Etzina, entras en un desierto que se extiende cuarenta días de viaje hacia el norte, y en el que no encuentras ninguna morada ni lugar de avituallamiento”. Como mencionó Marco Polo, Khara Khoto está situada al borde del 'desierto de arena', es decir, el desierto de Gobi. Aunque la ciudad se encuentra en la Ruta de la Seda , sus habitantes no estaban involucrados en el comercio y el comercio. En cambio, se ganaban la vida suministrando provisiones a quienes hacían el viaje al desierto. Cuando Marco Polo escribió su obra sobre sus viajes a Asia durante el siglo XIII, Khara Khoto ya existía desde hacía varios siglos. A menudo se afirma que la ciudad fue fundada en 1032 por los tangut. Estos, también conocidos como Xia, eran un grupo étnico importante en el noroeste de China. Fueron mencionados en fuentes chinas ya en los siglos VI y VII d.C. Durante ese tiempo, los tangut fueron invitados por los chinos a establecerse en lo que hoy son las provincias de Sichuan, Qinghai y Gansu. Los chinos esperaban que los Tangut actuaran como una zona de amortiguamiento entre ellos y los tibetanos. Aunque los Tangut ocasionalmente se unieron a los tibetanos para atacar a los chinos, en general cumplieron bien su propósito. Esto se ve, por ejemplo, cuando el emperador Taizong, el segundo gobernante de la dinastía Tang, otorgó el apellido de su familia, Li, a la familia del jefe Tangut durante la década de 630 d.C. Sin embargo, en el siglo XI, los chinos, que ahora estaban bajo la dinastía Song, se vieron obligados a dirigir su atención hacia el este. Esto se debió al hecho de que estaban en conflicto con los khitanos, que habían fundado la dinastía Liao luego del colapso de la dinastía Tang a principios del siglo X. Como consecuencia, los chinos tuvieron poco tiempo para concentrarse en las fronteras occidentales de su imperio, y los tangut aprovecharon esta oportunidad para establecer su propio estado, Xi Xia, o Xia Occidental, en 1038. Este estado floreció durante unos dos siglos, hasta que fue conquistada por los mongoles en 1227. Los tangut tenían el control de un estado tan poderoso que los mongoles tardaron unos 20 años en someterlos. Khara Khoto solo fue capturado en 1226, un año antes de que los Tanguts se rindieran a los mongoles. Según un concepto erróneo e interesado, afirma que la ciudad entró en decadencia una vez que se convirtió en parte del Imperio Mongol. En realidad, Khara Khoto siguió prosperando. De hecho, uno de los efectos positivos de las conquistas mongolas fue el restablecimiento de la Ruta de la Seda, lo que habría dado como resultado que más comerciantes - al igual que Marco Polo - pasaran por Khara Khoto. Sin embargo, la prosperidad de la ciudad llegó a su fin poco luego de la caída de la dinastía mongola Yuan. En 1368, esta dinastía fue derrocada por los Ming y los mongoles fueron expulsados de China. Se dice que muchos de los supervivientes huyeron a Khara Khoto. Sus habitantes les permitieron establecerse allí. Como la preocupación inmediata de la dinastía Ming en ese momento era imponer la ley y el orden en sus territorios recién ganados, en realidad no les preocupaba perseguir a los mongoles que huían. Sin embargo, en 1372 había tantos soldados en Khara Khoto que los mongoles pudieron considerar la idea de lanzar una invasión a China para recuperarla de la dinastía Ming. Cuando la noticia de los planes de los mongoles llegó a oídos de los chinos, se alarmaron. En ese momento, la dinastía Ming había consolidado su dominio sobre China, lo que significaba que podían abordar dicha amenaza con más fuerza. Por lo tanto, en 1372, los chinos enviaron un ejército para atacar a los mongoles en Khara Khoto. Esta expedición militar se menciona brevemente en los registros históricos de la dinastía Ming. Según estos registros, los mongoles de Khara Khoto, liderados por Buyan Temur, se rindieron a Feng Sheng, un general chino, cuando llegó a la ciudad. El ejército de Feng Sheng era, de hecho, parte de una expedición mucho más grande de la dinastía Ming para destruir la dinastía Yuan del Norte, que establecieron los mongoles supervivientes. La expedición militar china era una fuerza de 150.000 hombres y se dividió en tres divisiones, cada una de las cuales avanzaba hacia el norte del desierto de Gobi por una ruta diferente. La división occidental estuvo dirigida por Feng Sheng, mientras que las divisiones oriental y central fueron dirigidas por Li Wenzhong y Xu Da respectivamente. A pesar de la fuerza de su ejército, los chinos fueron derrotados por los mongoles. En los siglos que siguieron, los mongoles continuaron amenazando a la dinastía Ming, hasta que fueron conquistados por la dinastía Jin posterior (precursora de la dinastía Qing) en 1635. Si bien la caída de Khara Khoto es un pequeño episodio de la expedición militar de 1372, se pueden encontrar más detalles sobre el evento en la leyenda local. Según esta leyenda, se dice que el líder de los mongoles en Khara Khoto fue un general llamado Khara Bator (que significa 'Héroe Negro'). La leyenda también dice que las fortificaciones de la ciudad eran tan fuertes que los chinos no pudieron tomarla por la fuerza. Por lo tanto, sitiaron la ciudad. Para aumentar la presión sobre los defensores, los chinos desviaron el río Ejin, que fluía fuera de la ciudad y era su única/principal fuente de agua. Como consecuencia, los pozos de Khara Khoto pronto se secaron y los defensores se vieron obligados a elegir entre morir de sed o morir en la batalla contra los sitiadores. En una versión de la leyenda, Khara Bator perdió la cabeza debido a este dilema y asesinó a su familia antes de suicidarse. Otra versión cuenta que el general mongol escapó de la ciudad a través de una brecha que abrió en la esquina noroeste de las murallas de la ciudad. Aparentemente, todavía se puede ver un agujero en las paredes lo suficientemente grande como para que pase un jinete en Khara Khoto. Los soldados mongoles restantes esperaron en la ciudad hasta que los chinos finalmente lanzaron su asalto final sobre Khara Khoto. Los defensores fueron masacrados sin piedad, lo que generó rumores en la actualidad de que las ruinas de la ciudad todavía están obsesionadas por los fantasmas de los soldados mongoles caídos. Hasta hace poco, muchos lugareños se negaban a acercarse a las ruinas de Khara Khoto, por miedo a estos antiguos fantasmas. Pero a diferencia de los mongoles, que preservaron Khara Khoto cuando la capturaron de los Tanguts, los chinos no se molestaron en mantener esta ciudad al borde del desierto de Gobi . Como resultado, fue abandonado. Se ha especulado que una de las razones del abandono de Khara Khoto fue la escasez de agua. En los siglos que siguieron, Khara Khoto cayó en ruinas. Pero no quedó en el olvido por completo, ya que seguían circulando rumores sobre su existencia. De hecho, fue a principios del siglo XX cuando estos llevaron al redescubrimiento de las ruinas de la ciudad. Hacia fines del siglo XIX, los rusos realizaban expediciones científicas en el norte de China y Mongolia. Dos de los exploradores, Grigory Potanin y Vladimir Obruchev, escucharon historias sobre una antigua ciudad perdida en algún lugar río abajo a lo largo del río Ejin. De vuelta en Rusia, estos rumores atrajeron la atención del Museo Asiático de San Petersburgo (hoy parte del Instituto de Manuscritos Orientales de la Academia Rusa de Ciencias). Ello motivo que en 1907 se lanzase una expedición mongol-sichuan dirigida por Pyotr Kuzmich Kozlov. En un año, Kozlov había descubierto la ubicación de Khara Khoto. En mayo de 1908, Kozlov obtuvo permiso para excavar el sitio de Dashi Beile, un jefe local de Torghut. A cambio de su permiso para excavar el sitio, Kozlov le dio a Dashi Beile una cena gratis y un gramófono. El descubrimiento más notable de la expedición en las ruinas fue una gran cantidad de textos, incluidos manuscritos, libros y pergaminos. Estos fueron escritos en el idioma Tangut y se conservaron gracias a las condiciones secas del desierto circundante. Cuando terminó la primera expedición, Kozlov había enviado 10 cofres de artefactos a San Petersburgo. Además de más de 2000 textos Tangut, los cofres también contenían objetos budistas . En 1909, Kozlov regresó a Khara Khoto y se desenterraron más manuscritos. Los artefactos permanecen en San Petersburgo hasta el día de hoy, y han sido publicados como The Tangut Collection of the Institute of Oriental Manuscripts (La Colección Rusa de Manuscritos Khara-Khoto) . En las décadas siguientes, varios exploradores emprendieron otras expediciones a Khara Khoto. En 1917, por ejemplo, Aurel Stein visitó Khara Khoto en su tercera expedición a Asia Central y examinó el sitio durante ocho días. Otros arqueólogos, como el estadounidense Langdon Warner y el sueco Folke Bergman, también visitaron la antigua ciudad, el primero en 1925 y el segundo en 1927 y 1929. En su segunda visita, Bergman se quedó en Khara Khoto durante un año y medio. Obviamente, los chinos también se interesaron por el sitio. Entre 1927 y 1931, por ejemplo, una expedición chino-sueca, dirigida por Sven Hedin y Xu Bingchang, llevó a cabo excavaciones en el sitio. Además, entre 1983 y 1934, Li Yiyou, del Instituto de Arqueología de Mongolia Interior, llevó a cabo excavaciones en Khara Khoro, desenterrando otros 3000 manuscritos. Los restos de los edificios de Khara Khoto han recibido mucha menos atención que los manuscritos. Estas estructuras incluyen las murallas de la ciudad, que tienen 9 metros (29,5 pies) de altura, paredes exteriores de 4 metros (13,1 pies) de espesor, una pagoda de 12 metros (39 pies) de altura y casas de barro en ruinas. Además, hay un edificio que puede ser una mezquita fuera de las murallas de la ciudad. Se ha especulado que este edificio habría sido utilizado por comerciantes musulmanes que se detenían en la ciudad. Teniendo en cuenta el hecho de que Khara Khoto no es de fácil acceso, debido al desierto circundante, las ruinas no se han convertido en una atracción turística. Si bien esto significa que el sitio no obtiene los beneficios que genera el turismo, tampoco sufre los daños causados por recibir numerosos turistas. Esto puede ayudar a preservar las ruinas para el futuro.
A partir del próximo 23 de noviembre, el Museo De Louvre nos presenta una interesante muestra titulada Splendeurs des Oasis D’Ouzbékistan (Esplendores de los Oasis de Uzbekistán). Esta exposición organizada en colaboración con la Fundación para el Desarrollo del Arte y de la Cultura bajo la tutela del Gabinete de Ministros de la República de Uzbekistán, nos hará viajar al corazón de Asia Central, y más concretamente a Uzbekistán, una verdadera encrucijada de civilizaciones. Aquí resaltan obviamente lugares fascinantes como Samarcanda o Bujará, pero hay muchos otros lugares remotos y poco visitados - cual oasis en el desierto - que también poseen obras hoy consideradas como parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Calificada con toda razón como un oasis artístico, Uzbekistán posee tesoros inigualables y que han podido conservarse merced a su relativo aislamiento. En el siglo XIV Tamerlán convirtió Samarcanda en la capital de un imperio que se extendía de la India a Turquía y llevó a ella a los mejores artesanos de las tierras que había conquistado. Esa confluencia de artistas permitió que la arquitectura islámica alcanzase cotas de perfección nunca vistas, aflorando con todo su esplendor allá por el siglo XIV y Samarcanda es un ejemplo de ello. En el arte musulmán el edificio no parece sostener cargas y la forma no revela la función. A base de enfatizar la inmaterialidad de muros, pilares y cúpulas, o de repetir de forma infinita las unidades individuales (columnas, puertas, arcos, patios, pasillos...), se crea una ilusión de espacio interior sin límites, acorde con la mentalidad de un pueblo en esencia nómada. En Samarcanda se desarrolló la producción de cerámica vitrificada que revestía de azul celeste los edificios de ladrillo cocido. Cabe destacar que la madrasa como institución independiente de la mezquita fue otra innovación a tomar en cuenta. Al combinar el pishtaq (portada elevada) y los iwans (pabellones cerrados por tres lados) el edificio parece abrirse al espacio circundante, lo que influiría en el Taj Mahal, en la India. Samarcanda (a 270 kilómetros de Bujara) fue una vez el centro del mundo, capital del imperio de Tamerlán y eje de la Ruta de la Seda. No creo que haya ningún otro lugar que tenga tanto poder de evocación cuando se escucha. Como diría la viajera Annemarie Schwarzenbach, tiene "la magia de los nombres". Y su plaza de Registán es una de las más hermosas del mundo, a pesar de la explanada descomunal que abrieron los soviéticos en torno a las tres madrasas. Las mandó construir en el siglo XV Ulug Beg, nieto de Tamerlán, sabio y amante de las ciencias. Sus dobles minaretes parecen competir por alcanzar el cielo e invitan a imaginar la plaza repleta de bulliciosos bazares con mercancías llegadas del Mediterráneo y del mar de la China. Asimismo, podemos encontrar la mezquita de Bibi Khanum, la esposa favorita de Tamerlán, ver el mercado cubierto situado enfrente y llegar a la necrópolis de Sha-i-Zinda, que es el monumento más interesante de Samarcanda. En la primera mitad del siglo XI sus colinas alojaron lujosas mansiones y luego se sucedieron los enterramientos, cada vez más ricos en ornamentación. Nichos en los que destaca el azul de las baldosas de mayólica, los mosaicos de azulejos con láminas de oro, la terracota labrada y esmaltada, las maderas talladas, los cristales de color y los estucos. Desde los pisos superiores se contempla el panorama de la ciudad, destacándose las formas redondas y amables de sus edificios. Las cúpulas flotan desafiantes, pero no por su altura sino por su color, que ilumina el emplazamiento de Samarcanda. En referencia a la exposición - que tiene como curadores de la exposición a Yannick Lintz y Rocco Rante del Museo del Louvre - nos presenta una amplia selección de estas obras maestras desconocidas en Occidente, las cuales, además de haber sido especialmente restauradas para la ocasión, salieron de su país por primera vez. Entre ellas, cabe citar los murales monumentales del salón de los Embajadores de Samarcanda y de su región; páginas de uno de los coranes monumentales más antiguos que se conservan, datado de principios del Islam y procedente de Katta Langar (Sogdiana); así como otras obras realizadas en oro procedentes de Bactria (Dalverzin Tepe), en plata, seda o cerámica. Los visitantes también podrán admirar algunas obras maestras de la famosa pintura en miniatura de la escuela de Bujará del siglo XVI. En total, y gracias también a préstamos excepcionales de importantes museos europeos, la exposición suma cerca de 130 obras que invitan a viajar en el espacio y en el tiempo. Este relato de diecisiete siglos de fabulosa historia nos permite comprender cómo esta región que linda con China y la India logró fascinar a Alejandro Magno, así como a los califas de Bagdad, más allá del mundo persa, hacia el este. “Este espacio de intercambio y de esplendor cultural ha permitido a las civilizaciones occidentales y orientales dialogar y mezclarse en armonía” aseveran los curadores de la muestra, que por cierto, estará abierta hasta el 6 de marzo del 2023.
Si estás planeando un viaje a Venecia, el lugar que seguro anotarás primero en el itinerario será la Basílica de San Marcos, la exquisita catedral bizantina de múltiples cúpulas que se encuentra en la Piazza San Marco. Los mosaicos bizantinos dorados que iluminan la catedral le han valido el título de "Iglesia de Oro" o como la llaman los locales, Chiesa d'Oro. Estos mosaicos decoran no sólo la entrada principal de la iglesia, sino también el interior de las cinco cúpulas de la basílica. Esta colosal estructura fue construida en el siglo IX para albergar los restos de su homónimo, el patrón de Venecia, San Marcos. Antes de convertirse oficialmente en catedral en 1807, sirvió como capilla del Palacio Ducal. Gracias a la importancia histórica y brillantez arquitectónica, la Basílica de San Marcos es una de las muestras más icónicas de Italia y una de las mejores atracciones turísticas. La historia de esta basílica, como la mayoría de eventos históricos relacionados con ella, comenzó también con un robo. Tal es la historia detrás de la construcción de la Basílica de San Marcos. Las reliquias de San Marcos, que ahora están protegidas dentro de la basílica, fueron sacadas de ‘contrabando’ de Alejandría (Egipto) por comerciantes venecianos en 828. Como el caballo de Troya fue usado como subterfugio por los griegos para entrar en dicha ciudad, quienes lo hurtaron escondieron los restos en un barril de grasa de cerdo. Este ‘secuestro’ se hizo efectivo cuando el gobernador turco de Alejandría amenazó con destruir el santuario de San Marcos para usar sus mármoles en una mezquita. Como era de esperar, idearon una estrategia para sacar las reliquias. Sus planes tuvieron éxito debido a que los funcionarios de aduanas ni siquiera inspeccionaron el barril ya que la carne de cerdo es detestada por los musulmanes al considerarla ‘impura’. La basílica original, que se construyó dentro del complejo del Palacio Ducal, se quemó en 928 durante una revuelta contra el dux Pietro Candiano IV. La estructura actual fue consagrada en 1071. Si bien la magnífica obra de los arquitectos bizantinos e italianos es evidente en la catedral, su grandeza se acentúa por los famosos cuatro caballos de bronce y la Virgen Nicopea traídos a Venecia desde Constantinopla tras el saqueo de la capital bizantina durante la Cuarta Cruzada, en 1204. El modelo arquitectónico de la basílica tiene profundas raíces en el contexto cultural de Constantinopla, tomando como ejemplo la Iglesia de los Doce Apóstoles, construida en la época de Justiniano y destruida por los turcos en 1462. Durante los largos siglos que separan desde su construcción de nuestros días, la Basílica de San Marcos fue embelleciéndose cada vez más. Tanto que su interior parece estar bañada de oro, esto dicho literalmente. Su exterior es igualmente imponente, con hasta 5 cúpulas que le dan una sensación única de enormidad. A la vez manteniendo un equilibrio estético impresionante. Por si esto fuera poco, custodiando las enormes cúpulas, podemos apreciar en la fachada grandes arcos. Éstos están decorados con mosaicos en los que de nuevo resalta el característico dorado de la basílica. En la altura superior, coronando la gran vidriera central, el arco más grande de todos finaliza en forma de pico y, dentro, como el rey dorado de la fachada, está el león alado símbolo de Venecia. Acompañando al león veneciano, una decoración azul y dorada cubre el pico del arco. Un poco más alto, el único por encima del león, está el apóstol San Marcos representado en una estatua que lidera la fachada. Con el león, Venecia y San Marcos juntos representan el poder de la ciudad. Cerrando esta altura y la parte más central de la fachada, otro elemento destacadísimo decora la Basílica de San Marcos. Frente a la gran vidriera, en la parte superior tenemos al león veneciano y a San Marcos y, abajo, asomándose a la plaza está la famosa cuadriga. Un conjunto escultórico de cuatro caballos que son uno de los más grandes tesoros de Venecia. Hay que resaltar que las cuatro estatuas son réplicas y que las originales se encuentran en el interior de la basílica desde 1977 por motivos de conservación. Cuando los venecianos, partícipes en la 4ª cruzada, saquearon Constantinopla, se llevaron a Venecia algunos de sus tesoros. La cuadriga de bronce fue uno de sus mayores botines. Automáticamente la utilizaron para embellecer la Basílica de San Marcos. Debido a este expolio, hoy podemos admirar en Venecia una de las obras de arte bizantino mejor conservadas y un resquicio de la grandeza del Imperio Romano de Oriente. Una obra de más de 1500 años. Como ladrón que roba a ladrón, durante la invasión de Italia, Napoleón se los llevo a Paris, colocándolos en lo alto del Arco del Carrousel, pero tras su caída, fueron devueltos a Venecia. De otro lado, el interior de la Basílica de San Marcos nos dejará, como su exterior, igualmente boquiabiertos. Su belleza es diferente, grandiosa pero de un modo distinto. En su exterior, su brillante blanco, dorado y los colores de sus mosaicos dan un brillo incalculable a tan noble construcción. Sin embargo, al entrar en ella te envuelve una sensación de bella oscuridad. Con un toque lúgubre, sin ser triste, uno tiene la impresión de tener un nudo en la garganta ante una sensación de respeto y sobrecogedor encantamiento. Dentro de esa luminosidad tan suave, el dorado de su decoración y sobre todo de sus mosaicos le da una imagen espectacular. De imponente belleza. Los mosaicos son los protagonistas del interior de la basílica. Para llegar a tener todos los que hoy tenemos la suerte de observar se invirtieron… ¡8 siglos! En la basílica tenemos dorado por todas partes con mosaicos en las bóvedas, columnas, altares… En ellos se representan escenas religiosas del Antiguo Testamento, de la vida de San Marcos, de la Virgen María y Jesús y del Nuevo Testamento. Pero también hay mosaicos que representan y celebran la creación de la propia basílica. Incluso mostrando el traslado de los restos de San Marcos desde Alejandría a Venecia. Asimismo, sobre el altar mayor de la basílica tenemos uno de los mayores atractivos de su interior. La llamada Pala de Oro. Ésta consiste en una enorme plancha de oro con piedras preciosas creada especialmente para la decoración de la basílica. Por último, el conocido como Tesoro de San Marcos es una colección de joyas, oro y piedras preciosas. Las reliquias que la poderosa República de Venecia fue coleccionando y guardando en su preciosa basílica para enriquecerla todavía más. De este impresionante tesoro, con el que cualquiera quedaba y queda impresionado, la Basílica de San Marcos se ganó - como anotamos al comienzo - el título de Chiesa d'Oro. Y, sabiendo la cantidad de oro y mosaicos dorados que hay en su interior, nos basta para imaginar lo increíble que debe de ser este tesoro. Una verdadera muestra de poder de la antigua República de Venecia.
