tag:blogger.com,1999:blog-78571627714334407002024-03-17T20:02:17.645-07:00CORTOCIRCUITOARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comBlogger742125tag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-9658951872202291662024-03-15T06:17:00.000-07:002024-03-15T06:17:35.331-07:00UNA POLÉMICA RELIQUIA: El Corán de sangre de Saddam Hussein<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB-1-NuDXq5mcg8Ag5OFzpVHnKA29JJmXXcW3g-Z4P5L2OAt6Ot3D7YAZlztHENuY7VM1SZG8lLyNFRTGjnXik6UAgwkV__2qdkuPGXpkkW58AlK6qN2iU6CliIP04aQtBrQms3yJXrNxISgFtr7xpVhWN88M3H3znRT1ZNSUIjc-O46Wd_s-0ITV9GI0/s597/COR%C3%81N%20DE%20SANGRE.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" height="320" data-original-height="597" data-original-width="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB-1-NuDXq5mcg8Ag5OFzpVHnKA29JJmXXcW3g-Z4P5L2OAt6Ot3D7YAZlztHENuY7VM1SZG8lLyNFRTGjnXik6UAgwkV__2qdkuPGXpkkW58AlK6qN2iU6CliIP04aQtBrQms3yJXrNxISgFtr7xpVhWN88M3H3znRT1ZNSUIjc-O46Wd_s-0ITV9GI0/s320/COR%C3%81N%20DE%20SANGRE.png"/></a></div> Se trata de una copia del libro sagrado islámico, el Corán, que tiene la particularidad de haber sido escrito con la propia sangre del expresidente de Irak Saddam Hussein, que él mismo corroboro, durante dos años en los finales de los años 90. En efecto, el líder iraquí encargó el libro en 1997 en su 60º cumpleaños; y la razón por la que se escribió con su sangre, fue para darle las gracias a Dios por ayudarle a evitar muchos "peligros y conspiraciones." Explicó sus razones por la que encargó el libro en una carta publicada por los medios de comunicación en septiembre del año 2000: "Mi vida ha estado llena de peligros donde debería haber perdido mucha sangre... pero como perdí muy poca, le pedí a alguien escribir las palabras de Dios con mi sangre, en agradecimiento" asevero en esa ocasión. El libro fue escrito por Abbas Shakir Joudi, un calígrafo islámico que ahora vive en el estado de Virginia, EE.UU. Según su versión de los eventos, durante dos años, el presidente iraquí dio 24–27 litros (50 a 57 pintas) de su sangre, que fueron utilizados por Joudi para copiar los 6.000 versos y unas 336.000 palabras del Corán. Según Joudi, el propio Saddam Hussein le convocó al Hospital de Ibn Sīnā en Bagdad, donde su hijo Uday se recuperaba de un intento de asesinato, y le pidió escribir el Corán usando su sangre como "una clase de juramento del lado de Saddam". Cuando termino de hacerlo, entregó la obra al líder iraquí en una ceremonia en septiembre del año 2000. Saddam Hussein lo puso en exhibición en la Mezquita de Umm al-Ma'arik (Madre De Todas las Batallas) en Bagdad, para conmemorar la Guerra de Golfo (1990-91) y diseñado con minaretes en forma de misiles Scud y barriles de rifle Kalashnikov, aunque su visita estuvo restringida solo a visitantes especiales. "Saddam estaba muy orgulloso de ello, y se sacó muchas fotos junto a este Corán", acota Samuel Helfont, profesor de Estrategia y Política de la Escuela de Posgrado de Naval en California, EE.UU. Pero tras la invasión del país por los EE.UU. en el 2003 y la caída del régimen, el Corán de sangre fue guardado bajo llave, protegido por tres puertas abovedadas dentro de la misma mezquita. Cada página fue colocada en una caja de vidrio antibalas. “Hacen falta tres llaves para llegar hasta el Corán y estas no están guardadas en el mismo sitio” agregó Helfont. Algunos informes han cuestionado la versión oficial del gobierno iraquí, de cuánta sangre había dado Saddam Hussein para crear el Corán (o incluso si era su sangre, en el primer lugar). El periodista Philip Smucker reportó en Bagdad el 29 de julio del 2001, "lo más chocante es la dudosa y totalmente no verificable reclamación que Saddam dio casi 50 pintas de su propia sangre para la escritura de un Corán." Smucker también escribió, "diplomáticos occidentales acreditados en Bagdad estuvieron poco impresionados con la devoción religiosa del líder iraquí, afirmando que el libro escrito con sangre fue un acto de propaganda. '¿Cómo podemos estar seguros de que efectivamente es la sangre de Saddam?' Se preguntó. Sin embargo, un reportaje de <i>The Telegraph</i>, hecho por el periodista David Blair en Bagdad el 14 de diciembre del 2002 confirmó la versión oficial. " Un artista experto copió las 605 páginas del libro sagrado usando la sangre de Saddam Hussein, quien dio tres pintas (1,4 litros) durante dos años, lo cual mezclado con sustancias químicas, se utilizaron para cada verso." Así, con tantas contradicciones, la sangre (presuntamente mezclada con sustancias químicas y tinta) utilizada en el Corán de Sangre perteneció en realidad al propio Saddam Hussein sigue siendo una pregunta abierta, difícil, y discutible de contestar. Según el periodista australiano Paul McGeough, quien vio una página del Corán, "las letras de sangre son aproximadamente de dos centímetros altos y anchos, y los márgenes decorativos son deslumbrantes, azules, claros y oscuros; manchas rojas y rosas; y reflejos arremolinados en negro." Martin Chulov de <i>The Guardian</i> lo describió como "un libro hecho exquisitamente, que ocuparía un lugar en cualquier exposición de arte, si no fuera por la razón de que fue escrito con sangre." Pero el final del régimen en el 2003 dejó a los líderes religiosos y las autoridades laicas iraquíes con el dilema de lo que deberían hacer con la controvertida reliquia. El portavoz del por entonces Primer Ministro Iraquí, Ali al-Moussawi, propuso mantener el Corán de Sangre "como documento para recordar la brutalidad de Saddam, porque no habría hecho eso si no fuera una realidad. Dice mucho sobre él." Sin embargo, agrego que “nunca debería volver a mostrarse en público y mantenerse bajo resguardo por siempre”. Mientras que muchos monumentos en honor a Saddam fueron eliminados y se han cambiado los nombres de numerosos edificios asociados a su persona a fin de borrar su legado, el libro, por ser sagrado, plantea un dilema. "Está en un limbo teológico", añade Helfont. "Por un lado, la mayoría de los académicos religiosos lo consideran una blasfemia (la sangre se considera impura, una vez fuera del cuerpo). No hay un precedente así en la historia islámica. Pero por otro lado, en la tradición islámica el Corán es la palabra de Dios, por eso no puedes destruirlo. Por el momento, lo mejor parece ser dejarlo donde esta: al no estar a la vista, va perdiendo relevancia”, puntualizó. Aunque a estas alturas cabe preguntarse si sigue estando allí, escondido en el corazón de aquella mezquita en Bagdad. <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRzzjOtj1jbEzcxdlryeFWunvs5ReyCelawl82UmLz8xgUy-liCFqrx32h2HGdqFQ80tbhyFWmkYPwEBDnl-VqwMicHQVCe6o7MntvO5zD-Pg1FX5hbOTg0hDj2MR-Gjy0ve4YPZzgbd129Ccr36loBnD5qC9j1Ycxk_pKIpLHsF_4FZ3Zk6l-_jgdn4I/s1064/COR%C3%81N%20DE%20SANGRE.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="540" data-original-height="789" data-original-width="1064" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRzzjOtj1jbEzcxdlryeFWunvs5ReyCelawl82UmLz8xgUy-liCFqrx32h2HGdqFQ80tbhyFWmkYPwEBDnl-VqwMicHQVCe6o7MntvO5zD-Pg1FX5hbOTg0hDj2MR-Gjy0ve4YPZzgbd129Ccr36loBnD5qC9j1Ycxk_pKIpLHsF_4FZ3Zk6l-_jgdn4I/s600/COR%C3%81N%20DE%20SANGRE.png"/></a></div> <iframe width=" 560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/LgaWtas3xbE" title="Ba'athist Iraq National Anthem (1981-2003) : Ardulfurataini - Land of The Two Rivers" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-51183756346731823402024-03-08T04:38:00.000-08:002024-03-08T04:38:03.440-08:00LA PIRÁMIDE DE LOS ITALIANOS: El otro Valle de Los Caídos <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyHtop0beCsK8wiZiVWsaYw-frxuKrLkRrpxGPEOBZh0b1QK2lP5vWcZ8ARx5mmYGu_He5s5PWO4Fchd8SkXYUzyWptNWYGDeE6ctMfnKwdbyyPMsFRHCKRz-xRFcAoJfaTuZ1Thnkb-V2tpGgEB_zbIoeIuwOyuxqdQB7WVyS_TVZrH7oOonLocq9Lxk/s640/PIRAMIDE%20DEGLI%20ITALIANI.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="383" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyHtop0beCsK8wiZiVWsaYw-frxuKrLkRrpxGPEOBZh0b1QK2lP5vWcZ8ARx5mmYGu_He5s5PWO4Fchd8SkXYUzyWptNWYGDeE6ctMfnKwdbyyPMsFRHCKRz-xRFcAoJfaTuZ1Thnkb-V2tpGgEB_zbIoeIuwOyuxqdQB7WVyS_TVZrH7oOonLocq9Lxk/s320/PIRAMIDE%20DEGLI%20ITALIANI.png"/></a></div> ¿Una pirámide en España? Efectivamente, para ser más precisos, ubicada entre Burgos y Cantabria - construida durante el gobierno del Generalísimo Francisco Franco en homenaje a los soldados italianos que murieron durante la Gran Cruzada Española, que libero al país de las garras del comunismo - vuelve a ser noticia, ya que luego de largos años de injusto abandono, ha sido declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Castilla y León, por lo que su preservación está asegurada. En efecto, la Pirámide, también conocida como el mausoleo de El Escudo, fue diseñada por un arquitecto, escultor y grabador de origen dálmata Attilio Radic y realizada por un capellán militar, el fraile Pietro Bergamini di Varza. Cuando el conde Galeazzo Ciano, ministro italiano de Asuntos Exteriores y yerno de Mussolini, desembarcó en el puerto de Santander el 13 de julio de 1939, acompañado por una nutrida caravana de automóviles, se dirigió por la carretera nacional hacia el término municipal del Valle de Valdebezana (Burgos). Allí, en medio de un paisaje semialpino, se había erigido, con la aprobación de Franco, un cementerio para inhumar los restos de más de 300 soldados fascistas del Corpo Truppe Volontarie (CTV) caídos en la sangrienta batalla del Escudo, un choque decisivo en julio de 1937 que condujo a las pocas semanas a la liberación de Santander . Concebida como un mausoleo que se reconvertiría en santuario - los cuerpos de los combatientes, enterrados en tumbas excavadas alrededor del edificio escalonado de 20 metros de altura, se exhumaron en los años 70 y se enviaron a la iglesia de San Antonio de Padua, en Zaragoza, o se repatriaron -, su diseño incluyó elementos del futurismo, el fascismo y el racionalismo arquitectónico. Llama la atención su entrada en forma de gran "M", una clara alusión a Mussolini, como otros monumentos italianos de la época. La disposición de la Pirámide de los Italianos presenta un perfil escalonado en sus lados Norte-Sur, que se contrapone con el perfil liso del talud de los otros dos paramentos Este-Oeste, ofreciendo una variedad de puntos de vista estilo art decó y que, para Pietro di Varzi, simboliza el camino de subida al cielo y la dureza de la batalla del Escudo. Por estas fechas se diseñan en Italia otros edificios en los que está presente esta simbología ascensional, como la Villa Malaparte en Capri o el cementerio erigido en honor de los muertos en la Primera Guerra Mundial en el Monte Grappa, obra de Giovanni Greppi. Todo el conjunto de la Pirámide de los Italianos se llevó a cabo conforme a los planos de Radic, y siguiendo la valoración simbólica de Di Varzi, asociando la idea de pirámide con la del panteón romano en su interior. El ingreso al interior del panteón se realiza a través de una cancela de hierro de forja geométrica, de dos hojas, cerrada con un cristal esmerilado en su lado interno, decorado con elementos alusivos a la guerra y a la naturaleza. En su interior a modo de un pequeño panteón, se abre un espacio circular y cupulado que sirve de capilla religiosa para el culto, cubierto por una semiesfera con linterna que permite pasar la luz del exterior a través de dos claraboyas en forma de cruz. Todo el espacio circular se presenta como un columbario con una bella cuadricula, con cientos de loculi (nichos) destinados a acoger las cenizas de los soldados italianos del Corpo Truppe Volontarie, en hornacinas dispuestas en diez pisos, en su día cerradas con pequeñas lápidas con el nombre del soldado y con un número correlativo de orden de las 360 lápidas que conforman el conjunto. A través de una escalerilla vertical de hierro, se accedía a la cripta con los sepulcros de gran tamaño de los oficiales caídos en el combate. Desde el final del franquismo, el mausoleo fascista quedo en el olvido y lucia descuidado en medio de la nada, pero su rescate ha llegado ante la acertada decisión adoptada por el Gobierno de Castilla y León de PP y Vox: declarar el conjunto Bien de Interés Cultural (BIC) al tratarse de un monumento único. "Es un sitio muy especial y de marcado corte fascista porque no sigue la norma de los monumentos a los caídos de la España franquista", señalo Miguel Ángel del Arco, profesor titular en la Universidad de Granada. En su obra Cruces de memoria y olvido, el historiador analizó los homenajes en piedra que hizo el régimen franquista a sus muertos en la Cruzada. Fueron generalmente conjuntos conmemorativos situados en el espacio público - en mitad de las plazas, en la entrada de los pueblos y las ciudades, en medio de grandes avenidas - para ser vistos y que no albergan cuerpos, sino que tenían una forma en la cual la cruz era la absoluta protagonista. Pero la Pirámide de los Italianos, que refleja además la mirada a la época clásica en la que el fascismo se inspiraba, no casa con esta política memorialística. Del Arco recuerda que en la posguerra fue un sitio recóndito que presenció concentraciones y encuentros de veteranos fascistas que se instalaron en España luego de la II Guerra Mundial. "Creo que la polémica no es tal", opina por su parte Gutmaro Gómez Bravo, doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid e investigador especializado en la historia social de la violencia en la España contemporánea. "Es un Bien de Interés Cultural y está bien que sea así, siempre y cuando se explique adecuadamente: por qué se hizo, cuándo, quién y lo que representa". Una iniciativa similar reclama Antonio Cazorla, catedrático de Historia Contemporánea de Europa en la Universidad de Trent en Ontario (Canadá) y autor de varios libros de historia social del franquismo: "Declararlo BIC y dejarlo así no tiene ningún sentido. Declararlo BIC y musealizarlo, explicando lo que fue, sería otro tema. ¿Lo van a hacer los de Castilla y León? Tengo mis serias dudas. Yo no tengo ningún problema con que se proteja el monumento, que ha sido muy maltratado, pero que se haga algo con él". Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha justificado la decisión asegurando que el monumento a la memoria de los soldados italianos que lucharon con Franco es de una belleza singular y que estaba amenazada por el sectarismo de la controvertida ‘Ley de Memoria Democrática’ asegurando sin embargo que no chocará con ella. “Se cumplirá con la ley”, ha afirmado. La titularidad del edificio se ha registrado en 1964 y pertenece a la Hermandad de la Rivera de Herbosa. “Una medida que responde a la petición de un particular (doctor en Historia), registrada a en enero del 2023, y que ha estado muy bien argumentada”, así lo manifestó el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja. "Se trata de una pieza singularísima dentro del patrimonio arquitectónico castellano, cuyo valor artístico es indiscutible ya que se trata de una obra única en España, que le otorga singularidad cultural y estética" asevero. Queda ahora restaurarla y conservarla para la posteridad. <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqDgijq_EY6OMbzhDoJzoawhO0FzCsfquwppD7zlkXMmhQ-cUAlsynoeXfhD1aHkAbtbFsHB1GnNEM12HG0YseNoUNrn7XC3BEc5UIpNhpC-jg1EclKKaaLqevf3g4d_8d4k1eGkFhgsIavdtm-B3qHBJiHmb_yEjBYS12RyLKnIxHx0hmt8j-XKi7Vn8/s1091/PIRAMIDE%20DEGLI%20ITALIANI.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="540" data-original-height="842" data-original-width="1091" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqDgijq_EY6OMbzhDoJzoawhO0FzCsfquwppD7zlkXMmhQ-cUAlsynoeXfhD1aHkAbtbFsHB1GnNEM12HG0YseNoUNrn7XC3BEc5UIpNhpC-jg1EclKKaaLqevf3g4d_8d4k1eGkFhgsIavdtm-B3qHBJiHmb_yEjBYS12RyLKnIxHx0hmt8j-XKi7Vn8/s600/PIRAMIDE%20DEGLI%20ITALIANI.png"/></a></div> <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/yY0q2HjM0-I" title="PIRÁMIDE DE LOS ITALIANOS - MONUMENTO FASCISTA ABANDONADO (BURGOS) A VISTA DE DRON" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-25925012685592782562024-03-01T04:18:00.000-08:002024-03-01T04:18:36.879-08:00HOLOCAUSTO CULTURAL: La desaparición del patrimonio histórico de Gaza<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMNwvJROB3gGZfHtZKap7aAnnBvgPiytHZ-hNzAPC1qsAgSGiNSh9hmhnlovX-DpivuG7EZ0THETgHTyVU5t0XsujKHVEWRsjtZEiLZyCKC9jWyNkk6WkaXBcjrNjaNXsIlEiWuijwHqoOutXaNL5T8qPyOT_sK0AbGs9GPk3PDwyr0JiYkeEFXuv8wnA/s784/CULTURAL%20HOLOCAUST.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="506" data-original-width="784" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMNwvJROB3gGZfHtZKap7aAnnBvgPiytHZ-hNzAPC1qsAgSGiNSh9hmhnlovX-DpivuG7EZ0THETgHTyVU5t0XsujKHVEWRsjtZEiLZyCKC9jWyNkk6WkaXBcjrNjaNXsIlEiWuijwHqoOutXaNL5T8qPyOT_sK0AbGs9GPk3PDwyr0JiYkeEFXuv8wnA/s320/CULTURAL%20HOLOCAUST.png"/></a></div> Víctimas de un genocidio por parte de la bestia sionista con la complicidad de Occidente, los gazatíes también ven impotentes la destrucción de sus monumentos, intentando borrarlos de la historia. Un ejemplo de ello es la mezquita Omari, con sus muros destruidos y su minarete cercenado, que sigue en pie, pero muy dañada. El casco antiguo de la Ciudad de Gaza también está en ruinas. La mezquita del siglo VII, conocida como la Gran Mezquita de Gaza, era la más célebre de la Franja y sus alrededores representaban un importante enclave histórico y cultural. Tras meses de intensos bombardeos, la mezquita ha sufrido considerables daños. El mismo nivel de destrucción se extiende por toda la ciudad. Para los pocos palestinos que todavía resisten y para un número mucho mayor de desplazados que esperan regresar a la principal urbe de la Franja, la cultura y la historia han quedado reducidas a recuerdos. “La ciudad se ha convertido en un pueblo fantasma, los habitantes deambulan con el rostro pálido y el ánimo cansado tras muchos días de guerra. Si paseas por el casco antiguo de Gaza, todo está destruido y sólo te quedan los recuerdos; te sentirás abatido y triste por el nivel de destrucción de lugares culturales y religiosos”, declara Bader Alzaharna, que sigue viviendo en la Ciudad de Gaza a pesar de la intensidad de los ataques del Ejército israelí y la presencia de las tropas de tierra. “El casco antiguo de [la Ciudad de] Gaza, que solía estar lleno de lugares de interés cultural, está gris y nublado. Caminar ahora por Gaza es como estar en una película, en un relato de ficción, en una fantasía. La escena es apocalíptica”, explica. La UNESCO, el organismo de Naciones Unidas dedicado a salvaguardar la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación e información, ha confirmado daños en al menos 22 sitios de interés histórico y cultural, entre ellos mezquitas, iglesias, palacios, archivos y el yacimiento arqueológico de Anthedon Harbour, el primer puerto marítimo conocido de Gaza. El organismo señala que ha recibido avisos de daños en otros lugares, pero que no ha podido verificarlos a través de imágenes de satélite, debido a la imposibilidad de evaluar los destrozos sobre el terreno por el conflicto. Según un reciente informe del Ministerio de Cultura palestino sobre los daños causados por Israel al patrimonio gazatí, los bombardeos israelíes sobre la Franja han destruido 207 edificios de importancia cultural o histórica, 144 de ellos en el casco antiguo de la Ciudad de Gaza y 25 en lugares religiosos. Los daños también han afectado a un antiguo cementerio romano y al cementerio de guerra de la Commonwealth, donde están enterrados más de 3.000 soldados británicos y de la Commonwealth que murieron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La UNESCO ha alertado de que hay más lugares en riesgo de sufrir daños, entre ellos uno de los monasterios cristianos más antiguos de la región, el complejo de San Hilarión, que aún no ha sufrido daños pero se encuentra en una zona de intensos combates, según la organización. En un comunicado, señala su “profunda preocupación por el impacto de los combates en curso sobre el patrimonio cultural”. “Si bien es correcto dar prioridad a la situación humanitaria, también debe tenerse en cuenta la protección del patrimonio cultural en todas sus formas”, destaca la UNESCO. Wissam Nassar, fotógrafo que ha cubierto varias guerras en Gaza y que también ha documentado su cultura, afirma que los daños sufridos por la mezquita de Omari y sus alrededores le han afectado personalmente por todo el tiempo que ha pasado allí. “Esta mezquita ocupa un lugar especial en el corazón de todos los palestinos de Gaza, ya que era un punto de reunión durante el [mes sagrado musulmán de] Ramadán y un lugar de culto y lectura del Corán”. Además, “como fotógrafo, tiene un significado especial para mí, ya que he capturado muchos momentos y recuerdos dentro de esta mezquita”. Nassar, que ahora vive en Canadá, ha explicado que recuerda haber visitado el casco antiguo, incluidos los baños turcos ahora destruidos, como fotógrafo y a título personal. Añade que los daños causados a lugares cristianos, como el complejo de la iglesia ortodoxa de San Porfirio, cerca de la mezquita de Omari, dañan la diversidad de Gaza. “Como fotógrafo cargaré con la tristeza durante toda mi vida, porque estos edificios históricos son difíciles de restaurar, y su pérdida es irremplazable” asevero. “Los recordaré en todo momento, ya que tenemos miles de recuerdos dentro de estos lugares. Sin embargo, la mayor tristeza la sentiré cuando mire las fotos que tomé dentro de estos sitios arqueológicos”, admite. “Por desgracia, los sionistas han destruido todo lo bello que había en Gaza. Israel pretendía destruir no sólo personas, sino también piedras, infraestructuras y edificios históricos, queriendo erradicar la vida humana y el patrimonio cultural”. La demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia - que llevó al tribunal a ordenar a Israel tomar todas las medidas que están en su poder para evitar actos genocidas - incluía la afirmación de que Israel ha atacado el patrimonio cultural en su ofensiva contra Gaza. También acusaba a Israel de destruir museos y centros culturales modernos y de amenazar el potencial cultural de la Franja con daños a escuelas y el asesinato de periodistas, profesores e intelectuales. En este sentido, Isber Sabrine, director de la ONG Heritage for Peace, ha afirmado que los daños causados al patrimonio de Gaza serán duraderos y van mucho más allá de lo meramente material. En su opinión, los daños causados a los lugares religiosos afectarán a la vida social de musulmanes y cristianos, y su rehabilitación llevará mucho tiempo. “La destrucción del patrimonio en Gaza es también la destrucción de las tradiciones, es también la destrucción de sus hábitos, de su cultura”, lamenta Sabrine. “Es una enorme destrucción del patrimonio con el propósito de alejar intencionadamente a la población de Gaza de su tierra. Es importante conservar y restaurar. Cuando acabe la guerra habrá que hacer una evaluación de todo el patrimonio destruido” puntualizó. <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvPn855VXRdzf0oJc6-LEY-mNpaCqNQVCBwobBLh-TlWQoVFncrubkDCwVlb_lsLBtIk_faoHv3Crh5bEua-iHGPYk3V0baFjHj5MQHHvKUgBmDrJM0utPFZQ_3TXhzUfWRZZCF-I4pZpuo6y9IhShVQA5R1D3i53EEUWQgr2X0d4fleD6DMjSw6A0TME/s1263/CULTURAL%20HOLOCAUST.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="540" data-original-height="843" data-original-width="1263" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvPn855VXRdzf0oJc6-LEY-mNpaCqNQVCBwobBLh-TlWQoVFncrubkDCwVlb_lsLBtIk_faoHv3Crh5bEua-iHGPYk3V0baFjHj5MQHHvKUgBmDrJM0utPFZQ_3TXhzUfWRZZCF-I4pZpuo6y9IhShVQA5R1D3i53EEUWQgr2X0d4fleD6DMjSw6A0TME/s600/CULTURAL%20HOLOCAUST.png"/></a></div> <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/sxTGr8giBtg" title="The Great Omari Mosque in Gaza’s old city centre has been hit in an Israel air strike" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-64497050277772557172024-02-23T06:35:00.000-08:002024-02-24T16:31:45.171-08:00EL KREMLIN DE MOSCÚ: Núcleo supremo del poder ruso<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN2a95MAmhicZTFoU3Sif3eXWpIOCMo3U0kMxWlqLKoZiJ3LFqVL-5M6Demge56mp4qzIrYHZgu-Wu_FXfPCbXjAotiK1RdX82sthrR3rYGv9FUFZ6jX7fmndLtvCZAI388bP7kGqznYN-Zp5zb1QoeMv4QT0ds3rFlEuG6lgGvmDwPy5zYZtT4gA60pk/s793/KREMLIN.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="483" data-original-width="793" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN2a95MAmhicZTFoU3Sif3eXWpIOCMo3U0kMxWlqLKoZiJ3LFqVL-5M6Demge56mp4qzIrYHZgu-Wu_FXfPCbXjAotiK1RdX82sthrR3rYGv9FUFZ6jX7fmndLtvCZAI388bP7kGqznYN-Zp5zb1QoeMv4QT0ds3rFlEuG6lgGvmDwPy5zYZtT4gA60pk/s320/KREMLIN.png"/></a></div> La palabra Kremlin es un perfecto ejemplo de la metonimia, o el giro que experimentan algunos nombres para convertirse en sinónimos de otros conceptos. En este caso concreto, los conceptos son muchos: la mención de este vasto conjunto de edificios civiles y religiosos en el centro de Moscú evoca el poder y la autocracia, el lujo de los zares, la fe ortodoxa, la revolución y, especialmente, el gobierno de Rusia, el país más extenso del mundo. Hoy es también sinónimo de su dirigente, Vladímir Putin, el nuevo Zar de todas las Rusias, quien desbarata todas las amenazas de los EE.UU. y la OTAN, quienes se niegan a reconocer que ya son parte del pasado y no tienen cabida en el Nuevo Orden Mundial del siglo XXI, liderado por Rusia y China. Cabe precisar que el Kremlin, que significa “fuerte dentro de una ciudad”, no se ubica en el corazón de Moscú: es el corazón de Moscú. La sede del poder desde la Edad Media, cuando lo que era una fortificación de madera, situada en la orilla izquierda del río Moscova, se convirtió en la residencia de los grandes príncipes de la época. Entre los siglos IX y XIII, el territorio donde se encuentra Moscú formaba parte de la Rus de Kiev: un grupo de tribus asentadas en lo que hoy es Bielorrusia, Ucrania y parte de Rusia. La dinastía Rúrika reinaba desde Kiev, entonces la ciudad más importante, pero Moscú, casi mil kilómetros al nordeste, empezaba a despuntar. Allí fue enviado, en 1156, el príncipe Yuri, hijo del gran príncipe de Kiev. En el llamado Códice de Hipacio, del siglo XV, se menciona por vez primera una fortificación de madera erigida, por orden del citado príncipe, en la colina de Borovitsky. Yuri ha pasado a la historia como el fundador de Moscú y artífice del Kremlin; su estatua preside la plaza del ayuntamiento de la capital. Sin embargo, fue su hijo Andrei quien finalizó la obra concebida por su padre. El fuerte que, con forma de triángulo irregular, ocupaba un tercio de lo que abarca el complejo actual. En los años sucesivos, la fortaleza fue expandiéndose con nuevas construcciones de madera. Pero no pudo resistir el embate de las hordas mongolas, que invadieron Rusia a principios del siglo XIII. De su reconstrucción se ocuparía otro príncipe de la dinastía Rúrika, Daniil Alexandrovich (1261-1303). Hijo menor del mítico príncipe Alexander Nevsky, recibió como herencia el patrimonio que se consideraba menos valioso: Moscú. Nombrado allí primer príncipe de Moscú, Daniil creó una nueva morada de interiores más palaciegos. Iván Kalita, el segundo hijo de Daniil, heredó el principado en 1328. Fue el primero de los gobernantes de Moscú en proclamarse “gran príncipe de Rusia”. Su reinado fue ambicioso: pactó con los mongoles el derecho a recolectar los tributos de los otros príncipes, lo que derivaría en la supremacía financiera y política de Moscú. Aquel poder se reflejaría en el Kremlin, al que añadió una serie de extensiones para alojar a la corte. Entre otras cosas, agrandó y reforzó el muro perimetral con grandes troncos de roble. La tarea fue continuada a partir de 1340 por su sucesor, Dmitri Donskói, cuyo largo gobierno marcó un nuevo período en la construcción del Kremlin. Fue el primero en utilizar piedra para su estructura, con un muro de caliza blanca que se mantuvo en pie durante un siglo. Así, el fuerte resistió ataques, y él pudo consolidar la autoridad de su gobierno. Al final de su reinado, en 1389, había doblado el territorio de su principado. La expansión continuó: en el siglo XV, durante el reinado de Iván III, Rusia se convirtió en un Estado prácticamente centralizado, libre de las ataduras a los mongoles y con Moscú como eje. Conocido como Iván el Grande, en 1478 adoptó el título de soberano de toda Rusia, cuadriplicó su territorio y proclamó Moscú como la tercera Roma y sucesora de Constantinopla. Sus aspiraciones precisaban una sede acorde a tanta grandeza, por lo que se consagró a afianzar el Kremlin como palacio y eje del gobierno y la espiritualidad del país. Para ello, invitó a arquitectos e ingenieros italianos. Durante esa etapa se construyen los principales hitos del Kremlin, como las imponentes murallas y las torres de defensa, en llamativo ladrillo rojo (inspiradas en las fortificaciones del norte de Italia). En tiempos de Iván el Grande se erigieron también los templos que conforman la plaza de las catedrales: la catedral de la Asunción, o Dormición, el templo del arcángel san Miguel, la catedral de la Anunciación y el campanario de Iván Veliki, que, con sus 82 metros, fue el edificio más alto de Rusia. El palacio de las Facetas también fue construido en esa época por arquitectos italianos. Está considerado el edificio secular más antiguo de Moscú, y en su espléndido salón principal, bajo una profusión de frescos y arcos dorados, el nieto de Iván III, Iván IV el Terrible, recibía a los embajadores de la época. El fastuoso lugar sigue utilizándose para agasajar a dignatarios, como Isabel II de Inglaterra, que en 1994 fue recibida allí por Borís Yeltsin. Coronado gran príncipe de Moscú a los tres años, Iván IV pasó parte de su infancia en el Kremlin, donde fue semiprisionero de los clanes boyardos (miembros de la nobleza rural) que se disputaban el poder. No alcanzó el mando hasta la adolescencia, pero, una vez conseguido, lo ejerció con una crueldad remarcable. Profundamente religioso, Iván IV fue el artífice de la construcción de la catedral de San Basilio, que se levantó entre 1555 y 1561 para celebrar una de sus conquistas militares. El templo es famoso por sus cúpulas coloreadas, en forma de bulbo. Situado en la Plaza Roja, en 1990 fue declarado, junto al Kremlin, Patrimonio de la Humanidad, aunque no forma parte estrictamente del mismo. La segunda era de esplendor constructivo del Kremlin aconteció en el siglo XVII, con la ascensión al poder de la dinastía Romanov. Fue entonces cuando se coronaron con chapiteles muchas de las torres diseñadas por los arquitectos italianos y se construyó el palacio de los Terems, la residencia oficial de los zares. Sin embargo, fue también un Romanov, el zar Pedro I, quien provocó la primera pérdida de poder del Kremlin como símbolo nacional. Considerado el creador de la Rusia moderna y apodado el Grande, en 1712 decidió trasladar la capital a San Petersburgo. De este modo, el Kremlin dejó de ser la residencia permanente de la familia real y el recinto donde se decidía la sucesión. Pese a ello, todavía jugaba un papel significativo en la vida política, ya que los zares seguían coronándose en la catedral de la Dormición. Así lo hizo, precisamente, Catalina la Grande en 1762. Amante de la arquitectura, encargó la construcción en el Kremlin de un gran edificio para albergar el Senado. Encargó el diseño a su arquitecto favorito, Matvéi Kazakov, quien creó un recinto monumental, de líneas neoclásicas. Completado en 1787, la emperatriz pudo pasearse por sus estancias. En especial, por el llamado Salón de Catalina, con forma circular y decorado con bajorrelieves en los que ella aparece como la diosa Minerva. Catalina murió en San Petersburgo en 1796, de modo que no fue testigo de la invasión napoleónica de Moscú, en septiembre de 1812, cuando el emperador de los franceses ordenó que se dinamitara el Kremlin luego de su retirada y saqueo. La destrucción no fue completa, pero el conjunto quedó seriamente dañado debido al gran incendio que provocaron las explosiones. El Kremlin renació de sus cenizas por el empeño del zar Alejandro I (1777-1825). El nieto de Catalina se propuso restaurar los palacios, murallas y catedrales afectados por el fuego, aunque no fue hasta el reinado de su hermano, Nicolás I, cuando se repararon por completo los daños provocados por el bastardo francés. Alejandro I convirtió la armería en el primer museo público de Moscú y levantó una nueva residencia, el gran Palacio Real del Kremlin, que se completaría en 1849. Toda la familia imperial asistió a la inauguración del que se considera el último gran edificio construido con tanta opulencia en Rusia. Hoy es la residencia oficial del presidente. En 1913, el Kremlin fue la sede para la celebración, con toda la pompa y circunstancia, del 300 aniversario de la dinastía Romanov. Aquella fue la última ceremonia real que tuvo lugar en Rusia: la Revolución de 1917 provocó la aniquilación de la monarquía y la destrucción de los monumentos que la representaban. Muchos de ellos estaban en el Kremlin. El último atropello arquitectónico tuvo lugar a finales de los años cincuenta del pasado siglo, cuando el dictador comunista Nikita Jruschov encargó la construcción de un palacio de congresos. El gigantesco edificio de hormigón desentona en la arquitectura del recinto, pero el proyecto no pudo ser rebatido: como sus antecesores, este sátrapa gobernaba con mano de hierro. Pero con el derrocamiento de la odiada tiranía comunista y el colapso de la Unión Soviética en 1991 - que termino en el basurero de la historia - ha resurgido la Nueva Rusia, bajo el sabio liderazgo de Vladimir Putin, por los siglos de los siglos <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMhwwf_16vHtFAZ7mRRu9f4O5mIxjp1wkdjTh_ixgEgKrdzWPAhTAR6bEzEHjOaL0FcUJMZ8M60wUX6nyF5gI9XGP7eLnzelgQwO4BZgy9DTeZe2bZ62JSYnN7eRocpG46KeD9bM0IdNxB4gFBfriW3ZjVioQ6v9Wj1psSRliF2QYBNrqHCwj7bFyJZLk/s1036/KREMLIN.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="540" data-original-height="762" data-original-width="1036" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMhwwf_16vHtFAZ7mRRu9f4O5mIxjp1wkdjTh_ixgEgKrdzWPAhTAR6bEzEHjOaL0FcUJMZ8M60wUX6nyF5gI9XGP7eLnzelgQwO4BZgy9DTeZe2bZ62JSYnN7eRocpG46KeD9bM0IdNxB4gFBfriW3ZjVioQ6v9Wj1psSRliF2QYBNrqHCwj7bFyJZLk/s600/KREMLIN.png"/></a></div> <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/niVI3cHBDhQ" title="The KREMLIN (Moscow) and more - Stunning view! MUST SEE!" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-53503211857381284802024-02-16T06:11:00.000-08:002024-02-16T06:13:13.841-08:00GÁRGOLAS DEL NOTRE DAME DE PARIS: Terroríficos guardianes que custodian la ciudad <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv5hXoSLwGsNr4YQmSZIOm7J4qbRNdbCcblbGqCHYkRP4o4dPnlEn1e_Onyy90Otqv_DCl7zbeVJ-HthtYYkun1hTapAWoq_G4A-DVgTkHMcHmwGwHyGFc8eUR-sMiQm5n02yF3ApN0Aq-t7Q_Np8G-2qLYijnhgc425_uFP9ugJ6x9hfH0QbO7ZRz1rQ/s616/GARGOUILLE.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="405" data-original-width="616" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv5hXoSLwGsNr4YQmSZIOm7J4qbRNdbCcblbGqCHYkRP4o4dPnlEn1e_Onyy90Otqv_DCl7zbeVJ-HthtYYkun1hTapAWoq_G4A-DVgTkHMcHmwGwHyGFc8eUR-sMiQm5n02yF3ApN0Aq-t7Q_Np8G-2qLYijnhgc425_uFP9ugJ6x9hfH0QbO7ZRz1rQ/s320/GARGOUILLE.png"/></a></div> Convertido en uno de los iconos del templo y de la capital francesa, las gárgolas de Notre Dame son criaturas grotescas que vigilan a ciudad y a los millones de turistas que la visitan desde lo alto de su catedral gótica. A pesar de que la palabra gárgola ha acabado por englobar a todos los engendros de piedra esculpidos en los muros de una iglesia, el término debería aplicarse estrictamente a aquellos que tienen una función muy determinada y esencial para la conservación de la catedral. Si bien que a pesar de estar inspirados en los monstruos y las supersticiones de la Edad Media, en realidad fueron tallados en siglos posteriores; y más que evocar las tinieblas medievales reflejan los miedos y los prejuicios de la época en la que fueron esculpidos, recordándonos la oscuridad que muchas veces envuelve la naturaleza humana. Como sabéis, la catedral de Notre Dame es un símbolo de París y un icono de la arquitectura gótica. Comenzó a erigirse a mediados del siglo XII y tardó doscientos años en completarse. El pasó de los siglos y las inclemencias climáticas hicieron mella en el templo, pero fueron las revoluciones, motines y disturbios vividos por la ciudad a partir del siglo XVIII que la dejaron en un estado casi ruinoso. Tras la Revolución Francesa las vidrieras habían sido destruidas, las estatuas mutiladas y era un refugio para las aves, que anidaban en su interior y la llenaban de basura y excrementos. A principios del siglo XIX, la Iglesia católica emprendió la faena de limpieza y adecuamiento del templo, de modo que el propio Napoleón Bonaparte pudo consagrarse allí como emperador de los franceses. Pero el verdadero resurgimiento de Notre Dame es más actual, si cabe. En 1831 la novela de Victor Hugo Nuestra Señora de París, volvió la mirada de los parisinos hacia la maltrecha mole de piedra, iniciándose una campaña para recaudar fondos y devolver al monumento su esplendoroso pasado gótico. El aspecto actual de la catedral es obra del arquitecto e historiador del arte Eugène Viollet-le-Duc, que durante dos décadas dirigió la restauración del edificio eliminando añadidos posmedievales "inferiores", reponiendo elemento estructurales y esculturas dañadas pero también añadiendo elementos decorativos, vidrieras y las gárgolas y monstruos medievales que imitaban a las que la catedral tenía originalmente, que, según su criterio, devolvían el edificio a su estado original. De todas las criaturas monstruosas que decoran o sobresalen de la fachada de Notre Dame, solo son gárgolas, propiamente dichas, aquellas que tienen una función estructural básica para el edificio, el desagüe de la lluvia acumulada en los techos para evitar que el edificio se derrumbe. Un elemento que ya estaba presente en los templos antiguos y renació con la edificación de las grandes catedrales góticas. Los canteros medievales se dieron cuenta de que al multiplicar el número de gárgolas, podían tallarlas más finas y estilizadas haciendo su boca más pequeña y disminuyendo el chorro de agua que salía por ella, preservando la integridad de las construcciones inferiores al expulsar el agua lo más lejos posible. Sin embargo, ninguna de las gárgolas que se pueden contemplar en la actualidad en Notre Dame data de la Edad Media. Todas son fruto del proyecto de restauración del siglo XIX y fueron hechas por el escultor Victor Joseph Pyanet siguiendo los diseños de Eugène Viollet-le-Duc y su visión sobre la estética gótica medieval. Cabe precisar que las gárgolas de Notre Dame no se diseñaron para resistir el paso de los siglos. Su función y el material en el que fueron construidas, la piedra caliza, las hacía especialmente expuestas al desgaste. Estas canalizaciones reciben su nombre de una criatura fantástica medieval, un dragón escupefuego al que en el siglo VII San Román de Rouen sometió y clavó su cabeza en una iglesia para que drenara agua. Su nombre en francés, gargouille, evoca el sonido que hace un líquido en un tubo. Muy pronto comenzaron a representar todo tipo de seres de exagerada fealdad, tanto reales - leones o perros - como fantásticos, tales como demonios, sirenas e híbridos de animales y humanos. Todas estas criaturas demoníacas añadirían una función de protección simbólica a la real, la de custodiar el lugar sagrado de los espíritus malignos. En efecto, la Iglesia Católica, conocedora de la escasa educación que tenía el pueblo llano y obcecada en su cruzada “moralizante”, introdujo en la estética de sus fachadas a estas criaturas malignas afirmando que eran un símbolo de protección ya que se mantenían fuera de la iglesia o la catedral en la que se posaban, ahuyentaban a los malos espíritus y confirmaban que el interior del edificio era perfectamente seguro para esas pobres almas que buscaban la salvación. Por cierto, muchas iglesias construidas hace siglos tienen gárgolas más o menos actuales y es bastante frecuente que los motivos representados sean tengan que ver con intereses contemporáneos más que antiguos. Viollet-le-Duc y Paynet ejecutaron diversas gárgolas en las que vertieron los prejuicios e ideas propias de su época, la segunda mitad del siglo XIX. Humanos de rasgos simiescos que evocan teorías de superioridad e inferioridad racial, monstruos que apelan a las depravaciones humanas y hasta un grotesco monje que parece una referencia anticlerical, un aviso de que algunos monstruos anidan dentro de la propia creencia religiosa. Con la actual reconstrucción de la catedral, víctima de un terrible incendio hace unos años, las gárgolas - que también están siendo restauradas - volverán a custodiarla y vigilar silenciosamente desde las alturas, la Ciudad Luz. <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr6S0kkya_9sZH7HI4U3PvYirRHbsJK57lHOgOLTrIdt6JoQNBKEcjciYoUe66N9yJ-ZEJy6UekCnQZ90FqY90bQKqgVxeNYRbgyg2tgsdXbTXjLrvisXM2l-VJ4Lqz7Qb1KMY0Qa1WGfJA7EHHdifrRJJx8N64cmAHug07r63qxeFl9qVsAm8bXiP-ys/s1007/GARGOUILLE.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="540" data-original-height="778" data-original-width="1007" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr6S0kkya_9sZH7HI4U3PvYirRHbsJK57lHOgOLTrIdt6JoQNBKEcjciYoUe66N9yJ-ZEJy6UekCnQZ90FqY90bQKqgVxeNYRbgyg2tgsdXbTXjLrvisXM2l-VJ4Lqz7Qb1KMY0Qa1WGfJA7EHHdifrRJJx8N64cmAHug07r63qxeFl9qVsAm8bXiP-ys/s600/GARGOUILLE.png"/></a></div> <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/N7bl5JAtvHY" title="Les gargouilles de Notre Dame de Paris" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-16274459820841628382024-02-09T06:48:00.000-08:002024-02-09T06:48:56.307-08:00LEGION / LIFE IN THE ROMAN ARMY: La vida de los soldados romanos en el Museo Británico<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEje0wHK5IPgTIqp9RTm5H14LP3MDEUFN0mwNtyLc4mjCJhq4nhGsultZa6aVseHi_J3_h6VsOe-aq8_2gVacMqVusAajCIcaIJsTdtGx_osFIbeXd7jgTh4A_dUrwoABw-_L1IOFJfKN6LkS35g6yYHjpySuqwJkxxWiAXZjNf4fFeofj3yYk9bgSo8tsY/s566/LEGION%20-%20LIFE%20IN%20THE%20ROMAN%20ARMY.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" height="320" data-original-height="566" data-original-width="431" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEje0wHK5IPgTIqp9RTm5H14LP3MDEUFN0mwNtyLc4mjCJhq4nhGsultZa6aVseHi_J3_h6VsOe-aq8_2gVacMqVusAajCIcaIJsTdtGx_osFIbeXd7jgTh4A_dUrwoABw-_L1IOFJfKN6LkS35g6yYHjpySuqwJkxxWiAXZjNf4fFeofj3yYk9bgSo8tsY/s320/LEGION%20-%20LIFE%20IN%20THE%20ROMAN%20ARMY.png"/></a></div> Las legiones romanas llegaron, vieron y conquistaron vastas extensiones de territorio desde Mesopotamia hasta Escocia, y ahora, pasado unos 2.000 años, vuelven en una nueva y apasionante exposición en el Museo Británico, titulada <i>Legion: Life in the Roman Army</i> (Legión: La vida de los soldados romanos), mediante la cual se explora cómo se construyó este vasto imperio sobre la base del poder militar y se pregunta no sólo cómo funcionaba sino también cómo era la vida de los reclutas al frente de esta temible maquinaria de guerra. La historia de cómo los soldados, desde los auxiliares hasta los centuriones de alto rango, se unieron, lucharon, jugaron, y murieron se cuenta en esta muestra con glorioso detalle a través de sus escritos, vestimenta, armas, arte… y sus lápidas. Como sabéis, el imperio romano se extendía por más de un millón de kilómetros cuadrados y debía su existencia a su poder militar. Al prometer ciudadanía a quienes no la tenían, el ejército romano - la primera fuerza de combate moderna y profesional de Occidente - también se convirtió en un motor para crear ciudadanos, ofreciendo una vida mejor a los soldados que sobrevivieron a su servicio. Amplia pero profundamente personal, esta exposición lo transporta a través del imperio, así como a través de la vida y el servicio de un verdadero soldado romano, Claudio Terentianus, desde el alistamiento y las campañas hasta la imposición de la ocupación y finalmente, en el caso de Terentianus, el retiro. Los objetos incluyen cartas escritas en papiros por soldados del Egipto romano y las tablillas de Vindolanda, algunos de los documentos escritos a mano más antiguos que se conservan en Gran Bretaña. Las tablillas, del fuerte cerca de la muralla de Adriano, revelan de primera mano cómo era la vida cotidiana de los soldados y las mujeres, niños y esclavos que los acompañaban. La historia militar romana quizás se remonta al siglo VI a. C., pero no fue hasta el primer emperador, Augusto (63 a. C. – 14 d. C.), que el servicio militar se convirtió en una elección profesional. Si bien las recompensas de la vida en el ejército eran tentadoras (los que estaban en las legiones podían ganar una pensión sustancial y los que ingresaban en las tropas auxiliares podían obtener la ciudadanía para ellos y sus familias), los peligros eran reales. Los civiles veían a los soldados con miedo y hostilidad (no ayudados por sus abusos ocasionales y su papel adicional como verdugos y ejecutores de la ocupación) y podían encontrar finales sombríos tanto dentro como fuera del campo de batalla. Los hallazgos en Gran Bretaña incluyen los restos de dos soldados probablemente asesinados y enterrados clandestinamente en Canterbury, lo que sugiere resistencia local. Pero ¿cómo era la vida en el ejército romano desde la perspectiva de un soldado? ¿Qué hacían sus familias en el fuerte? ¿Cómo reaccionaron los recién conquistados? <i>Legion: Life in the Roman Army </i>explora la vida en comunidades militares asentadas desde Escocia hasta el Mar Rojo a través de las personas que la vivieron. Esta muestra está llena de impresionantes símbolos de la vida cotidiana de los soldados romanos de todo el imperio. Calcetines de lana roja para protegerse del roce de las sandalias de cuero con los clavos, carteras con un puñado de monedas de plata, dados para apostar, cartas a casa pidiendo una túnica nueva. Es simplemente la monotonía de la existencia normal, igual en el año 60 d.C. como lo es ahora. Y entre todo eso, símbolos de guerra: cascos de bronce relucientes, espadas oxidadas desde hace mucho tiempo en sus vainas, un montón de cotas de malla casi fosilizadas. Un cilindro curvo es el único escudo largo completo que existe, repleto de líneas ornamentadas y victorias aladas. Pero no todo fue obediencia ciega y anónima. Un busto de plata aplastado del emperador Gala habla de motines y rebeliones entre las tropas, mientras que una increíble armadura de piel de cocodrilo habla de las tradiciones religiosas locales. Y luego vienen las batallas, el derramamiento de sangre y el botín de guerra, esparcidos por los fuertes y campamentos de las tierras conquistadas. A ello debemos agregar los huesos de dos soldados que yacen destrozados, con sus armas al costado. Asimismo, se exhibe el cuerpo de la única víctima conocida de crucifixión en Gran Bretaña que todavía tiene un clavo atravesándole el tobillo. No cabe duda que esta exposición poderosamente atmosférica logra transportarte al pasado: todo es brutal, sangriento, violento, pero de alguna manera también totalmente mundano. Desde la vida familiar en el fuerte hasta la brutalidad del campo de batalla, experimenta la máquina de guerra de Roma a través de las personas que mejor la conocían: los soldados que sirvieron en ella, desde el 1 de febrero hasta el 23 de junio en el Museo Británico. <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-mDZ6i2MM6hkJTXmgGDjAbce87kWge5hBq6ohan4j1qX0Ybn_H77Lfj3Ibd9pMlWOZrmmhNHX_0hGkLmq-Krq942gpQ9SQbxis-SgB5eoXDknabkDn5D8JbAq2hDgz2PBMP41g4MprkYCzQaDDGUCFbpgamuCGkp_6YnzvMOTvcLDWCm93sItOJ15hTg/s989/LEGION%20-%20LIFE%20IN%20THE%20ROMAN%20ARMY.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="540" data-original-height="769" data-original-width="989" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-mDZ6i2MM6hkJTXmgGDjAbce87kWge5hBq6ohan4j1qX0Ybn_H77Lfj3Ibd9pMlWOZrmmhNHX_0hGkLmq-Krq942gpQ9SQbxis-SgB5eoXDknabkDn5D8JbAq2hDgz2PBMP41g4MprkYCzQaDDGUCFbpgamuCGkp_6YnzvMOTvcLDWCm93sItOJ15hTg/s600/LEGION%20-%20LIFE%20IN%20THE%20ROMAN%20ARMY.png"/></a></div> <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/D7pkx71oFyQ" title="British Museum explores the personal tales of Roman soldiers in new blockbuster exhibition" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-18464506201681047092024-02-02T06:06:00.000-08:002024-02-02T06:06:51.423-08:00BRONZI DI RIACE: Guerreros rescatados del mar<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsVhdIPCvVAqUQuLYEwMR9ajpi-ZWT2C7FD3g20O62F-Iu2ArO1FDHddhHUexCdOMJkP0Cvs5yRB4B_293r6Z77RscbhvsYd6ihhzwTDUUHRqqsAYzkgkOTQZBjHhR5-7HKSJt6ihRmRI7l-G1ryNQN-xLny92HULysBAbjtUHRv2uvHQeIqhRO-Zrs5Y/s516/BRONZI%20DI%20RIACE.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="384" data-original-width="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsVhdIPCvVAqUQuLYEwMR9ajpi-ZWT2C7FD3g20O62F-Iu2ArO1FDHddhHUexCdOMJkP0Cvs5yRB4B_293r6Z77RscbhvsYd6ihhzwTDUUHRqqsAYzkgkOTQZBjHhR5-7HKSJt6ihRmRI7l-G1ryNQN-xLny92HULysBAbjtUHRv2uvHQeIqhRO-Zrs5Y/s320/BRONZI%20DI%20RIACE.png"/></a></div> Aunque cueste creerlo, son escasos los bronces de la antigua Grecia que han sobrevivido. El porqué causa estupor: la mayoría terminaron refundidos para darle otros usos al metal, no pocas veces reciclado para fabricar armas. Este menosprecio del patrimonio cultural abundó, sobre todo, en épocas con una menor conciencia histórica y arqueológica que la actual. En muchos casos, incluso con esculturas que proclamaban a voz en grito una calidad artística fuera de lo común y una antigüedad más que respetable. Un ejemplo concreto de los tesoros que pudieron perderse por ese negligente reaprovechamiento material lo da, desde hace 52 años, lo contrario: dos admirables estatuas de la Grecia clásica que han llegado a la actualidad en un estado encomiable. Nadie tuvo la ocurrencia de devolverlas a la fragua desde su creación en el siglo V a. C., porque no hubo ocasión. Estuvieron a salvo de cualquier daño durante dos milenios y medio gracias a una saludable distancia de la especie que las había creado, hasta el verano de 1972 en Calabria, la región que dibuja la punta de la bota italiana. Era el boom del turismo de sol y playa, donde un joven químico llegado desde Roma buceaba con snorkel el día posterior al tórrido ferragosto. Stefano Mariottini apuraba los últimos días de sus vacaciones persiguiendo con tesón un pez de buen tamaño, quizá un mero. Se había sumergido en el mar Jónico en Monasterace, donde se alojaba, pero en ese momento se encontraba a unos doscientos metros de la costa de Riace. Con reparo y a la vez muy intrigado, se aproximó para poder escrutar mejor qué era aquello. Pero solo logró salir de dudas al atreverse a tocar la extremidad medio oculta por la arena. Para su sorpresa, y también alivio, era sencillamente el brazo de una estatua. Estas dudas en el primer avistamiento de los bronces de Riace - al final eran dos las esculturas -evidencian el grado de excelencia alcanzado por los escultores de la antigua Grecia en el modelado de metal. Eran capaces de reproducir la anatomía humana con un realismo tal que sus obras consiguen hacerse pasar por creaciones de la naturaleza a milenios de su forja. Lo cual, por otro lado, aumenta la extrañeza de que muchas acabasen transformadas en cañones, campanas o vaya usted a saber. Las dos estatuas helenas, de guerreros quizá mitológicos retratados de cuerpo entero y a escala natural, no estaban del todo intactas, lógicamente, al emerger en la playa de Porto Forticchio, en Riace Marina. Su permanencia secular en el fondo del Jónico les había pasado factura. Fue de un modo asumible, sin embargo. Formó en ellas una costra. Esa petrificación sedimentaria, llamada tierra de fusión (en realidad, arena hormigonada o concretizada), no alteró del todo su exquisita fisonomía; de ahí el susto inicial de su descubridor. La cobertura terminó siendo incluso una ventaja, ya que preservó la fina piel metálica de daños serios al encapsular las figuras en una especie de envoltura protectora. Mariottini notificó el hallazgo a las autoridades al día siguiente de la inmersión. Desde ese momento, se puso en marcha un operativo de rescate coordinado por el doctor Giuseppe Foti, responsable a la sazón de la Superintendencia del Patrimonio Arqueológico de Calabria. Ocho días más tarde, ambas piezas pisaban tierra firme gracias a un eficaz dispositivo que había implicado al cuerpo de buzos de los carabineros, zódiacs, sondas, cuerdas y otros recursos de salvamento marino. Rápidamente trasladadas al Museo Arqueológico Nacional de Regio de Calabria, también conocido como Museo Nacional de la Magna Grecia - en alusión a la costa sur de Italia, intensamente colonizada en la Antigüedad por aqueos, dorios y jonios - las estatuas fueron sometidas a una primera fase de cuidados. Estos obedecieron, sobre todo, a la necesidad de liberar a las figuras de las adherencias silíceas. La arena endurecida no solo se encontraba presente a la manera de una cobertura, sino que también rellenaba las estatuas, cuyo interior es hueco. Había tanto sedimento dentro de ellas como para que cada una pesase unos 400 kilos. Compárese con los 160 actuales tras un minucioso saneamiento. Ese tonelaje extra no solo impedía disfrutar por fuera de la belleza del bronce milenario en todo su esplendor. También constituía un elemento corrosivo, ya que la arena acumulada dentro de las esculturas iba soltando en ellas el agua salada absorbida a lo largo de siglos. Se emprendió un paciente trabajo de limpieza, consistente en ir eliminando capa a capa, con la mayor delicadeza, los restos prendidos al bronce. Luego de los primeros auxilios realizados en el museo calabrés, las estatuas fueron enviadas en 1975 a Florencia, al gran taller de referencia en Italia en materia de restauración y uno de los principales del mundo, el legendario Opificio delle Pietre Dure, el primero establecido en el país con un criterio científico (y con ilustres orígenes vinculados a los Médici en el siglo XVI posrenacentista). Durante un lustro, esa institución acogió a los guerreros de Riace para restituirlos a su mejor forma. Las manos expertas de los maestros restauradores Renzo Giachetti y Edilberto Formigli dieron a los colosos griegos incesantes baños de agua desmineralizada para quitarles con esmero la sal marina. Este tratamiento se realizó, una vez tras otra, en grandes tinas especiales, donde el líquido se cambiaba a cada inmersión para retirar con él la fina escoria, los detritos químicos y cualquier otro residuo potencialmente nocivo para las reliquias. Fue un proceso tan meticuloso que llegó a parecer “casi infinito”, recordaba Maurizio Paoletti, el catedrático de Arqueología Clásica de la Universidad de Calabria, en el cincuentenario del descubrimiento. Tanto era así que solo al año de iniciada esta tarea comenzó a considerarse que la higiene progresaba. Simultáneamente, se iban analizando el bronce expurgado de añadiduras y también estas, las partículas extraídas, para ahondar todo lo posible en el conocimiento de las obras que habían sido rescatadas. Esta concienzuda puesta en forma concluyó en 1980. Sin embargo, la Toscana no devolvió de inmediato los bronces a Calabria, y, en recompensa por la excelente labor del Opificio, organizó una exposición en el Museo Arqueológico de Florencia. El sur se sintió afrentado ante esta muestra, que se extendió a lo largo de seis meses, tuvo una afluencia masiva de público y disfrutó de una resonancia mediática que, para Regio, debería haberse concentrado allí, no en el norte. La disputa alcanzó tal acritud que hasta medió el propio presidente de la República de ese entonces. Sandro Pertini, no obstante, también sacó tajada de ello. Hizo que las itinerantes esculturas recalasen dos semanas en el propio palacio del Quirinal en Roma antes de seguir camino hacia Calabria. Tras su breve visita a la sede del Gobierno, donde cosecharon de nuevo largas colas de admiradores, luego de lo cual, el Bronce A (el de pelo largo) y el Bronce B (reconocible por su tocado) regresaron, por fin, a la costa en cuyas aguas habían reaparecido. Allí se convirtieron, desde ese mismo instante, en el legado primordial del Museo Arqueológico Nacional de Regio de Calabria, abarrotado de tesoros de la Magna Grecia. El porqué lo explicaba con entusiasmo el profesor de Numismática e Iconografía de la Universidad de Mesina durante el cincuentenario del hallazgo. Daniele Castrizio calificaba las dos esculturas como “las obras de arte más extraordinarias del mundo griego clásico”. Tanto por su valor estético, ya que en su opinión “reproducen al ser humano como ninguna otra estatua del mundo antiguo”, como también “desde el punto de vista técnico” asevero. <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2j3rujJpmH1iuKwq9sC4GhI92Ln4KLQR6yeyrkbhEvAamvKx3EojhSp_2Y3p4yr0vyLgw5ZeZKB9TDGXn6fCvQCthssIGU6meBtS-88q0iAiPqFpLsi1-TM1-BFBqT0Wln0pexiOnY0dxj23zGNWzod6Ldjp4oAKJH1ie4g7rSfN8Mg5b7yF4Z3mledY/s1091/BRONZI%20DI%20RIACE.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="540" data-original-height="842" data-original-width="1091" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2j3rujJpmH1iuKwq9sC4GhI92Ln4KLQR6yeyrkbhEvAamvKx3EojhSp_2Y3p4yr0vyLgw5ZeZKB9TDGXn6fCvQCthssIGU6meBtS-88q0iAiPqFpLsi1-TM1-BFBqT0Wln0pexiOnY0dxj23zGNWzod6Ldjp4oAKJH1ie4g7rSfN8Mg5b7yF4Z3mledY/s600/BRONZI%20DI%20RIACE.png"/></a></div> <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/hYlJ89vSOh8" title="Bronzi di Riace" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-88160095425982097592024-01-26T05:41:00.000-08:002024-01-26T05:41:02.988-08:00PATRIMONIO MUNDIAL: El Castillo de Mir (Belarus)<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuoWQY9vEj8q0otRQeWuP1TDGf6vRf4oSXU-B_Q4Uz3-_XTApryyymqcI9VqGoFHQpX-BveOeSsePEG9K-pTv79ZkvzqQScueql9GisRyHB2lciFJoUSo2E349-7vgTm0nIJB-xIGZtRokHjaoLkmoMxzCtVvwQHSebJgGJHxnlACiElenejQm2kRyxJs/s738/MIR%20CASTLE.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="492" data-original-width="738" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuoWQY9vEj8q0otRQeWuP1TDGf6vRf4oSXU-B_Q4Uz3-_XTApryyymqcI9VqGoFHQpX-BveOeSsePEG9K-pTv79ZkvzqQScueql9GisRyHB2lciFJoUSo2E349-7vgTm0nIJB-xIGZtRokHjaoLkmoMxzCtVvwQHSebJgGJHxnlACiElenejQm2kRyxJs/s320/MIR%20CASTLE.png"/></a></div> La historia de Belarus (Bielorrusia) es de largo una de las más sufridas de Europa. Situada en un cruce de conflictos entre actores como Lituania, Polonia y Rusia, este estado no llegó a tomar forma política hasta el colapso de la Unión Soviética en los años 90. Le llegó el momento a un territorio que perteneció históricamente a sus vecinos, que vieron en Belarus una zona en la que avanzar a costa de la población y cultura locales y, cuando la oportunidad lo requería, batallar. Especialmente cruenta fue la situación en la mitad oeste, donde se localiza Mir. Aquí tuvo lugar una batalla fundamental en 1812, la primera en la que las fuerzas rusas detuvieron el avance de las huestes napoleónicas. El castillo de Mir sufrió nuevas heridas cuando ya llevaba un tiempo abandonado. Resulta así el perfecto ejemplo de lo acontecido en esta parte del mundo. Además de cruce de conflictos, Belarus y Mir lo han sido de influencias. De ahí que el castillo sea una amalgama que va del gótico original a la renovación del XIX. El pequeño pueblo de Mir, de unos 2.500 habitantes, fue fundado en 1345 por la familia Illinič, de origen polaco. Un descendiente, Yury, fue el responsable de iniciar las obras del castillo a finales del siglo XV. Se convirtió en residencia habitual de los Illinič mientras construían lo que para ellos era un pasaporte a obtener un ducado y una defensa frente a familias rivales. En 1569, la poderosa familia Radziwiłł, de origen lituano, tomó el control del castillo al agotarse la dinastía Illinič. Mikołaj Krzysztof finalizó su construcción exterior e incorporó un palacio en el patio central. El cambio de dueños es también un cambio de estilo, que viró más hacia el renacentista del italiano Jan Maria Bernardoni. Los Radziwiłł añadieron defensas extra y disminuyeron la relevancia de Mir. El castillo ya no era fundamental desde el punto de vista defensivo, por lo que lo modificaron para que se asemejara más a una residencia noble y añadieron jardines en la parte norte. Esta época de calma bajo manos de la alianza polaco-lituana llegó a su fin en el siglo XVII. Las constantes guerras con rusos y suecos generaron en el castillo de Mir una dinámica de continuos desperfectos que se alternaban con reparaciones. De estas vienen los añadidos barrocos. Sobrevivió como residencia de verano hasta que la fuerza de los hechos se impuso y en 1794 y 1812 la destrucción llevó al abandono. Las ruinas se transformaron en zona de cultivo y moneda de cambio entre familias que no acometían restauración alguna. En 1891 llegó una familia nueva, de origen polaco, pero presente ruso, los Svyatopolk-Mirsky. Compraron el castillo y lo renovaron solo para que la I Guerra Mundial volviera a dejarlo en estado semirruinoso. Mir pasó a manos polacas, pero el castillo siguió con los Svyatopolk-Mirsky, que insistieron en una última renovación dirigida por Teodor Bursze. La historia del castillo aún daría más vueltas, ya que el territorio fue anexado por la Unión Soviética en 1918, ocupado por los nazis durante la II Guerra Mundial, volviendo posteriormente a manos soviéticas tras el conflicto, que dejo el castillo en el abandono. Fue en los 80 cuando se inició su última y larga restauración. Toda esta historia demuestra que Mir simboliza como pocos lugares la historia bielorrusa, tanto a nivel histórico como arquitectónico gracias a su mezcla de gótico local, Renacimiento italiano y barroco. El castillo se alza a orillas de un estanque artificial sobre una llanura. Su plano es un cuadrángulo irregular de 78×72 metros. Cuatro torres protegen las esquinas y una quinta en el lado oeste sirve como entrada principal. Todas miden unos 25 metros de altura y tienen un sistema de triple capa para absorber impactos, pero diferentes diseños exteriores. Estos, recuperados tras las restauraciones, son de lo más llamativo gracias a los patrones y diseños de ladrillos alternados con yeso y el uso de piedra arenisca, especialmente en marcos de puertas y ventanas y balcones. Constructivamente, los ladrillos dominan en paredes y bóvedas. Los jardines exteriores, uno italiano y otro inglés, han sido restaurados igualmente. Mir no tiene estación de tren, por lo que hay que llegar por carretera desde la capital Minsk, a poco más de una hora. Es ideal como excursión de un día, incluso combinándolo con el castillo de Nesvizh, a una media hora. El castillo está a las afueras de la pequeña ciudad, que cuenta con una iglesia renacentista obra de los Radziwiłł. Dentro del castillo, que nos llevará unas dos horas, hay distintas exposiciones, aunque el interior se ha nutrido con más reproducciones que muebles de época. Hay audioguías en inglés y visitas teatralizadas. Poe cierto, no será raro encontrar alguna restauración aún en marcha, especialmente en los jardines, en los que podemos dar un paseo y tomar un picnic. Considerado una obra maestra de la arquitectura bielorrusa, fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el 2019, resurgiendo una vez más del infortunio al que estuvo sometida. <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm4zwfZS11EB_ls2dqSNBQ8IM1xSSjFHpZS_xVHTFPBCQjYj8tM_63ZFdaERbCFVpGXu_Ome42Z8m9n-ezB8G4o0OPZuUiUdMafL_MuItnra9wGYKCVwxfW7A8SuSmWzLtu56wsk-En_KYvoSdolLENMXvXDLKUNR_KTLLy9DRasdnRFqKyyub5Nv37K0/s1186/MIR%20CASTLE.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="540" data-original-height="805" data-original-width="1186" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm4zwfZS11EB_ls2dqSNBQ8IM1xSSjFHpZS_xVHTFPBCQjYj8tM_63ZFdaERbCFVpGXu_Ome42Z8m9n-ezB8G4o0OPZuUiUdMafL_MuItnra9wGYKCVwxfW7A8SuSmWzLtu56wsk-En_KYvoSdolLENMXvXDLKUNR_KTLLy9DRasdnRFqKyyub5Nv37K0/s600/MIR%20CASTLE.png"/></a></div> <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/NcrAF6B0cJs" title="Mir castle (Мирский замок), Belarus (UNESCO), 2019 - Have a look inside!" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-61022167548373937592024-01-19T06:59:00.000-08:002024-01-19T06:59:53.414-08:00MONUMENTOS SOVIÉTICOS EN EUROPA: Un incómodo legado que merece ser destruido<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2dIFsQSZwXiOVHDFnvMUESac3RuFq11co9MStRqiYMd1kUokGbxl44SbLYtThH_jxnjMPFtZfjDZ6ItR5eVLaBXJ3cDoGlNysfdxVcdCqoczb5tufLK_yzVqc42c2QqueO3uUW9QHLGmTUkotNsZ6VUMjy0SFMktg6ofNO_QWgqIbOolheCBfnSG7-7w/s589/1.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="387" data-original-width="589" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2dIFsQSZwXiOVHDFnvMUESac3RuFq11co9MStRqiYMd1kUokGbxl44SbLYtThH_jxnjMPFtZfjDZ6ItR5eVLaBXJ3cDoGlNysfdxVcdCqoczb5tufLK_yzVqc42c2QqueO3uUW9QHLGmTUkotNsZ6VUMjy0SFMktg6ofNO_QWgqIbOolheCBfnSG7-7w/s320/1.png"/></a></div> El debate sobre estas descomunales estructuras es más actual que nunca en Europa del Este, especialmente por la guerra en Ucrania, que ha revivido la rusofobía a un grado extremo y el deseo de eliminar todo vestigio que les recuerde ese oscuro pasado de su historia. Así, mientras que para la inmensa mayoría de ciudadanos de todas las edades, los monumentos soviéticos, horribles y desproporcionados por añadidura - les recuerdan la brutal ocupación del Ejército Rojo y el régimen de Stalin, que instauró sangrientas dictaduras comunistas en sus países tras la II Guerra Mundial en 1945, convirtiéndose en satélites de Moscú - para unos cuantos nostálgicos en cambio, representan más bien “la victoria sobre la Alemania nazi”. Como recordareis, Europa del Este estaba llena de estas monstruosidades construidas por la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Pero con el colapso de la URSS y el derrocamiento de las dictaduras comunistas en 1989, muchos de esos odiados símbolos fueron derribados, comenzando con las miles de estatuas de Lenin, Marx, Engels, y de los jerarcas comunistas que los oprimían y que se los habían levantado en vida, hasta no dejar ninguno en pie (Por cierto, ya los de Stalin habían sido barridos en los años 50 tras la muerte del genocida y el fin a su culto a la personalidad). El desmantelamiento del resto de los monumentos tras la caída del comunismo en 1989 se convirtió en un paso necesario para la reconciliación. Los únicos vestigios que se salvaron - de momento - fueron los memoriales “en honor” a los soldados del Ejército Rojo. Pero con la guerra desatada en Ucrania en febrero del 2022 se han roto los últimos puentes que quedaban con el pasado y ha marcado el comienzo de la demolición a gran escala de todos los monumentos soviéticos que quedaban en Europa del Este, a pesar de las protestas de Moscú, que acusa a esos países “de intentar reescribir la historia”. De esta manera, desde Polonia hasta Georgia, pasando por Lituania y Bulgaria, varios de esos memoriales han comenzado a ser demolidos. Solo unos pocos monumentos se salvaron de su destrucción luego de ser “descomunizados”, al suprimir las estrellas rojas y otros símbolos comunistas. Uno de los más conocidos - y recientes - fue la ‘conversión’ de la gigantesca estatua a la Victoria construida en Kiev, que fue rebautizada como Madre Ucrania, luego de reemplazar el emblema de la URSS que originalmente llevaba en el escudo, por el del país. Pero muchos no han tenido tanta suerte y han comenzado a ser destruidos, como “El Monumento en honor al Ejército Soviético”, un pilar de casi 40 metros de altura que se ubicaba al final de un paseo de adoquines en la capital búlgara, Sofía, y cuyo desmantelamiento ha comenzado esta semana. En lo alto del monumento había un soldado del Ejército Rojo, que extendía su ametralladora sobre las cabezas de una campesina y un obrero. Mientras en la base, tres relieves contaban la historia del Ejército Rojo. Esta pieza de 1954 - a diez años de que la Unión Soviética declarara la guerra a Bulgaria - fue muy controvertida, siendo vandalizada en <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8Eat3T3aUIGh-IT0I8PIPQuMCYg3garmNTzPu71DjgyHqvbXHCPjJO6-RiRz6HzT2gQT_xPEQYt-lTCE0Qe54QwQ-RLz5tyFhjNc9JxNrXXJK5kjTU1wPNUnwPWxdMk2VTnrkDExPyUCimxWIA6BX-5_wi7Wl6h9233dWbUgJ9YA6GYjCWqGceSUyxbU/s590/2.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: right; float: right;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="389" data-original-width="590" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8Eat3T3aUIGh-IT0I8PIPQuMCYg3garmNTzPu71DjgyHqvbXHCPjJO6-RiRz6HzT2gQT_xPEQYt-lTCE0Qe54QwQ-RLz5tyFhjNc9JxNrXXJK5kjTU1wPNUnwPWxdMk2VTnrkDExPyUCimxWIA6BX-5_wi7Wl6h9233dWbUgJ9YA6GYjCWqGceSUyxbU/s320/2.png"/></a></div> reiteradas ocasiones. "Luego de la brutal invasión del Ejército Rojo, se estableció un régimen comunista en Bulgaria. Este monumento fue construido en una época de ausencia de libertad, cuando las fuerzas de ocupación se llamaban a sí mismas libertadores", explico Marta Georgieva, quien desde hace más de 10 años lidero una iniciativa para derribarlo. "Un Ejército que simplemente invadió un país y se autodenomino libertador, cuando nunca lo fue" explico. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria formó parte de las potencias del Eje desde 1941 hasta 1944, pero el país no envió soldados al Frente Oriental y se negó a declarar la guerra a la Unión Soviética. En agosto de 1944, Bulgaria puso fin al pacto con la Alemania nazi y se declaró neutral. Sin embargo, la Unión Soviética rechazó la oferta de un armisticio y declaró la guerra a Sofía. Así, tras la invasión del Ejército Rojo, un régimen comunista tomó el poder en el país, el 9 de septiembre de 1944, y asesinó a 30.000 personas, entre clérigos, periodistas, exministros y grandes terratenientes. “En Bulgaria se sabe muy poco sobre este oscuro capítulo de la historia. La demolición del monumento al Ejército soviético abrirá ahora parte de este proceso”, señalo Georgieva. El proceso ha sido especialmente relevante en el oeste del país. Mientras tanto en los países bálticos, la demolición de esos monumentos va por buen camino, buscando deshacerse de esas indeseadas reliquias en el más breve tiempo. En efecto, la necesidad de cerrar las cuentas con el pasado se ha reavivado en los países bálticos, que fueron anexionados por la URSS tras la II Guerra Mundial. Durante el último año en Letonia, el país más activo en el ajuste de cuentas con su memoria reciente, han desaparecido de sus principales urbes aparatosos monumentos alzados en homenaje a los “libertadores soviéticos”. En agosto del 2023 fue desterrado de la luz pública un monumento consagrado al triunfo soviético en Riga, la capital de Letonia, en virtud de un decreto que exigía la destrucción del símbolo antes de noviembre. "Este monumento era un recordatorio constante<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvfsQQnFfOqp3FEHsc-X7lK0QDAF9Kf7YPChQ7Sjaq4QzotzPGKRdGQGoWxVPEGC_-0GAC6TzkZZzorCP0eGnRD6Ph9q0S9UwmK5NTl0b3p56tdFme5ONUXp84vYkJNT1dPr-XlB9RHk4CbpDPmXxVgzTqMzQclStgF6MuvsypWlZyDeLMaHeW62TFQg4/s612/3.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="398" data-original-width="612" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvfsQQnFfOqp3FEHsc-X7lK0QDAF9Kf7YPChQ7Sjaq4QzotzPGKRdGQGoWxVPEGC_-0GAC6TzkZZzorCP0eGnRD6Ph9q0S9UwmK5NTl0b3p56tdFme5ONUXp84vYkJNT1dPr-XlB9RHk4CbpDPmXxVgzTqMzQclStgF6MuvsypWlZyDeLMaHeW62TFQg4/s320/3.png"/></a></div> de nuestra ocupación y del destino que padecieron muchas personas: la deportación o la represión. No necesitamos este tipo de monumentos", voceó el presidente letón Egils Levits durante la demolición televisada. Polonia también ha decidido retirar los últimos memoriales del ejército rojo. Sin embargo, existe un país donde la herencia soviética se ha conservado prácticamente intacta: Alemania. En 1990, antes de la reunificación, las dos Alemanias firmaron un tratado con las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial que le obliga al mantenimiento y cuidado de esas monstruosidades. De hecho, Berlín es la ciudad europea donde más monumentos soviéticos se pueden observar. Otro país que se ha negado a cerrar las cuentas con el pasado es Austria. Viena fue ocupada por el Ejército Rojo y el gobierno austríaco se ha negado a retirar la imponente estatua del soldado soviético que se encuentra cerca del Palacio Real del Belvedere. Pero es en Ucrania donde de una forma encarnizada tratan de borrar todo símbolo que los asocie con Rusia. En Kiev fue decapitada y desmantelada la estatua que celebraba la amistad de los pueblos ucranianos y rusos, construida en 1982 para celebrar los 1500 años de la fundación de Kiev. En Ucrania, la particularidad de esta nueva ola es que, además de los monumentos relacionados con la época comunista, también se han incluido estatuas que representan personajes históricos y culturales, como el escritor Alexander Pushkin o la emperatriz Catalina II. El primer intento de erradicar la narrativa comunista data de los años inmediatamente posteriores al derrumbe de la URSS, con la retirada de la ideología soviética del currículo escolar. En el 2015, al abrigo de los cambios políticos, se aprobaron las leyes que han servido para desmantelar monumentos, calles e incluso nombres de ciudades, como la actual Dnipro, otrora Dnipropetrovsk. El proceso ha sido especialmente relevante en el oeste del país. “La guerra supone el impulso más fuerte en la historia de la Ucrania independiente para llevar a cabo una profunda y exhaustiva desrusificación, es decir, para erradicar no sólo el legado del periodo soviético, sino también todo lo que se percibe como un instrumento de la influencia rusa en el país”, reconoce Jadwiga Rogoża, investigadora del polaco Centro para Estudios Orientales. “La guerra ha recordado las atrocidades soviéticas de la época de Stalin. Ciudadanos de los países entonces oprimidos se preguntan ahora a quién y cómo quieren conmemorar esos luctuosos sucesos. Estamos ante una situación muy similar en todos los países con pasado soviético”, reconoce Bohdana Neborak, editora de la web theukrainians y experta en materia de “descomunización”. “Los países bálticos han prestado mucha atención al legado ruso y soviético que sigue presente en sus calles”, indico. No cabe duda que con la inevitable derrota de Ucrania en la guerra - ya que ni la OTAN podrá salvarla de su destino - el rechazo a todo lo ruso, se acrecentará. <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiz8dDPBGQ97Q44iPmY1pxqMyzbXKY_3Z4E9wfHCEQWjW_mnD2EMiiM4hVcV9ZeXn6oQ2iP12V8cvfawkrFzZzUFkMMofCxAFzOwFu8Vfa78uQ_jySKYDQTza0sqbFeGisX1h3RAxeNDHom9MiEZJo3FkMIJ3Qm8hwSur9onJ-DRbogVx9l1vzOz_tQK6k/s1186/SOVIET%20STATUES.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="540" data-original-height="805" data-original-width="1186" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiz8dDPBGQ97Q44iPmY1pxqMyzbXKY_3Z4E9wfHCEQWjW_mnD2EMiiM4hVcV9ZeXn6oQ2iP12V8cvfawkrFzZzUFkMMofCxAFzOwFu8Vfa78uQ_jySKYDQTza0sqbFeGisX1h3RAxeNDHom9MiEZJo3FkMIJ3Qm8hwSur9onJ-DRbogVx9l1vzOz_tQK6k/s600/SOVIET%20STATUES.png"/></a></div> <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/LyG_8uz5ZSE" title="Should Soviet monuments be torn down? | History Stories Special" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-72950689219994904482024-01-12T06:13:00.000-08:002024-01-12T06:29:45.965-08:00MARCO POLO: Un viajero por la Ruta de la Seda<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd1AH517fPktZ8hodKtHlDNbJJFt63QC7Pv3Qyn-h0jsHzQzoT2ugVOyZ6N1mL3s7YvhFaIEa0j1avQLWbe7mFTK-6jg6pgxV3wpCCmn4ekZoQwe7T7ThS2G44kD1-OMzqimbM9ZtnrA2kikHQyJ4K0nGJ69ESWUALCs5TDFR_Vzu2r4Je02AD0xC3kTY/s655/MARCO%20POLO.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="437" data-original-width="655" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd1AH517fPktZ8hodKtHlDNbJJFt63QC7Pv3Qyn-h0jsHzQzoT2ugVOyZ6N1mL3s7YvhFaIEa0j1avQLWbe7mFTK-6jg6pgxV3wpCCmn4ekZoQwe7T7ThS2G44kD1-OMzqimbM9ZtnrA2kikHQyJ4K0nGJ69ESWUALCs5TDFR_Vzu2r4Je02AD0xC3kTY/s320/MARCO%20POLO.png"/></a></div> Como sabéis, en el 2024 se cumple el 700º aniversario de la muerte de quien describió tierras entonces ignotas del Oriente, quien fue, y sigue siendo, un mito para viajeros y lectores. En efecto, en enero de 1324 moría en Venecia Marco Polo, un comerciante que había pasado más de 20 años por misteriosas tierras de lejanos lugares, quien dejó escritas sus andanzas en un libro que fue bestseller cuando aún no se había inventado la imprenta en Europa. Marco Polo dictó su libro a un tal Rustichello de Pisa mientras ambos estaban presos en Génova. El libro se copiaba a mano y corrió como la pólvora; se conocen más de 140 manuscritos. Las primeras impresiones se hicieron en 1477, en alemán y en italiano. Conocido al principio por su título en francés, Le dévisement du monde (La descripción del mundo), pronto empezó a ser más conocido como El libro de las maravillas, o también Il Milione. Aunque Polo dictó el libro de memoria - que siempre es traicionera, exagera o inventa -, él mismo confiesa que en sus viajes “anotó algunos detalles en sus tablillas”. ¿Quién fue realmente Marco Polo? Desde las primeras ediciones de su libro se le presenta como un caballero o comerciante veneciano. Debió de nacer en 1254, pero ¿dónde? Los croatas están convencidos de que fue en la isla dálmata de Kórcula. El Gobierno croata acaba de restaurar (o recrear) la aparente casa natal, convirtiéndola en una mansión de sillares labrados, ventanales góticos y una torre. Como podéis imaginaros, el merchandising en torno a Marco Polo invade esta preciosa isla fortificada. El apellido Polo podría ser de origen croata, sí, pero al niño Marco se lo habría llevado a Venecia un tío comerciante allí establecido. La isla de Kórcula estaba entonces bajo dominio de Venecia, la gran potencia de la región enfrentada a Génova y otras repúblicas marinas como Pisa o Amalfi. Precisamente en una escaramuza naval entre Génova y Venecia, cuando ya Polo había regresado de Oriente, fue apresado y conducido a Génova, donde dictó su libro en prisión. Había acompañado a su padre Niccolò y a su tío Mateo por vez primera cuando solo tenía 17 años. Luego volvió solo y se ganó la confianza del Gran Kan mongol - los ficticios diálogos entre Kublai Kan y Marco Polo constituyen uno de los libros más brillantes del siglo XX, Las ciudades invisibles, de Ítalo Calvino-. Ya de regreso, sentó cabeza, se casó con una dama llamada Donata, tuvo con ella cuatro hijas y a su muerte hizo testamento en favor de ellas. La casa de Marco Polo en Venecia está ocupada ahora por un teatro. Para entender y valorar la hazaña de Marco Polo hay que tener en cuenta su tiempo: el siglo XIII empezaba a dejar atrás la oscura Edad Media y preludiaba el Renacimiento. El arte gótico inundaba de luz catedrales y templos, cuajaban las primeras universidades, había hambre de nuevos saberes y descubrimientos. Oriente seguía siendo un misterio. Los pocos pioneros en adentrarse en él se habían limitado a lo que hoy llamamos Oriente Próximo. Episodio crucial en el descubrimiento de Oriente fueron las Cruzadas, iniciadas en el siglo XI. Pero en el siglo de Marco Polo la ensoñación cruzada se había extinguido. Y el mapa del mundo cambiaba: en el extremo Oriente, desconocido, Genghis Kan ponía los cimientos del imperio mongol en 1206; en pocos años, ese imperio se extendía desde Corea a los Balcanes. Para los europeos, paradójicamente, fue una gran oportunidad, ya que se les permitía comerciar a lo largo y ancho de ese territorio, a salvo del poder musulmán que atenazaba el sur. De esta manera, Catay (China) y Cipango (Japón) entraron en los mapas, y Marco Polo fue uno más de los mercaderes, misioneros y aventureros que aprovecharon esa oportunidad. Pero entre 1346 y 1351 la peste negra asoló Europa (200 millones de muertos) y en un par de décadas posteriores, en 1368, caía el imperio mongol, terminando así aquella época de cierta cordialidad e intercambio entre Oriente y Occidente. Por cierto, el Libro de las Maravillas de Marco Polo es en realidad la suma de tres volúmenes: Primer libro, Segundo libro y El libro de la India. En ellos describe cosas inauditas, hasta entonces ignotas. Como “un licor tal que aceite que brota de la tierra” (petróleo), unas “piedras negras” que arden (hulla), papel moneda (que en Europa no se emplearía hasta 1661). Habla de frutas exóticas, bebidas de arroz sustitutas del vino, gemas y piedras preciosas, sedas variadas, especias, animales fantásticos - como el unicornio (en realidad el rinoceronte) o el pájaro Roc o Rush que aparece en los cuentos de Simbad y Las mil y una noches-. Menciona además “macarrones y otros platos hechos con pasta”. Pero tal vez el mérito mayor de Marco Polo y su libro es que, sin él saberlo, hace labor de antropólogo avant la lettre. Describe usos y costumbres chocantes. Por ejemplo, dice que algunos queman a sus muertos, otros practican canibalismo, se cubren con tatuajes, forran con oro sus dientes, “van completamente desnudos, tanto hombres como mujeres (…) tienen relaciones carnales como perros en la calle, no consideran villanía que un extranjero los deshonre a capricho con sus mujeres o hijas”. En Yunán, el marido, tras el parto, se mete en la cama con el niño 40 días, mientras la mujer se ocupa de la casa. Y en la India, las esposas (y a veces los sirvientes) se arrojan a la pira donde se quema el difunto. Asimismo, la seda y las especias son una constante en su libro. En cuanto a las especias, hay que pensar que esa era la meta de Colón, quien, guardaba una copia del libro de Marco Polo anotado en los márgenes de su puño y letra. Cuando en su lecho de muerte su mujer y amigos rogaron a Marco Polo que, en ese trance final, confesara si lo que había contado en el libro era verdad, apenas balbució: “Yo solo he contado la mitad de lo que vi”. No cabe duda que el legado de Marco Polo no reside sólo en las rutas que recorrió sino también en el intercambio cultural que facilitó entre Oriente y Occidente. De esta forma, su viaje allanó el camino para una era de exploración y descubrimiento que remodelaría el mapa mundial. <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKTLOumjwXzflmqSW09Qqz22cO2ZML1Sm6Tzn_Q7JFdPrOnXh7NLIFhbkuFlGzRIoTbcNhPNyx4SRp0P_jKU5o8QrbKH5-dS3outh3F_f0Ky8bkwMmniAvNwAxwFhnQHwwl9ZE1DYz8nkn88NgpcATZxS5C7iZWspJLqFOat9-QSdo_V4YmfWje8ZaObw/s1036/MARCO%20POLO.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="540" data-original-height="755" data-original-width="1036" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKTLOumjwXzflmqSW09Qqz22cO2ZML1Sm6Tzn_Q7JFdPrOnXh7NLIFhbkuFlGzRIoTbcNhPNyx4SRp0P_jKU5o8QrbKH5-dS3outh3F_f0Ky8bkwMmniAvNwAxwFhnQHwwl9ZE1DYz8nkn88NgpcATZxS5C7iZWspJLqFOat9-QSdo_V4YmfWje8ZaObw/s600/MARCO%20POLO.png"/></a></div> <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/60y8Kke-H8Q" title="The Complete History Of Marco Polo's Epic 13th-Century Journey | Marco Polo Full Series | Chronicle" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-24977998706800657132024-01-05T04:30:00.000-08:002024-01-05T04:30:00.139-08:00ÇATAL HÜYÜK: El nacimiento de la civilización<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTLLGKvpkqLKRiUMrcJ6PFI693-Y_RGEXicfwD6aPABKW9jFFn9XxQ_NaqeMuNmcL7F7pJeCtaa2y9v8qFO9kh2qZeQ5Nnfh36tiN1Yc12qlPjaiPA0jSLEddSzgdrT2K-XrL4CwXPZUpAg308hBtsd2KFnMo9y8uUIHhPWgsCCcjY91kOd7GcJESTTl4/s652/%C3%87ATAL%20H%C3%9CY%C3%9CK.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="531" data-original-width="652" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTLLGKvpkqLKRiUMrcJ6PFI693-Y_RGEXicfwD6aPABKW9jFFn9XxQ_NaqeMuNmcL7F7pJeCtaa2y9v8qFO9kh2qZeQ5Nnfh36tiN1Yc12qlPjaiPA0jSLEddSzgdrT2K-XrL4CwXPZUpAg308hBtsd2KFnMo9y8uUIHhPWgsCCcjY91kOd7GcJESTTl4/s320/%C3%87ATAL%20H%C3%9CY%C3%9CK.png"/></a></div> Las primeras comunidades humanas de tipo sedentario aparecieron, hacia 7500 a.C., en una amplia zona que se extiende desde el Levante mediterráneo hasta la cadena de los Zagros iraníes. De este período, conocido como Neolítico, se han encontrado yacimientos importantes: Aïn Gazal en Jordania, Tell Halula en Siria y Jarmo en Iraq. Pero quizás el más impresionante sea Çatal Hüyük en Turquía, prototipo de lo que iba a ser el próximo gran paso en la historia de la humanidad: la aparición de las ciudades. Çatal Hüyük se encuentra a unos 40 kilómetros al sureste de Konya. A principios de la década de 1950 llegó a la zona un joven arqueólogo británico, James Mellaart, que, con apenas 26 años y bajo los auspicios del British Institute of Archaeology de Ankara, dirigió los trabajos de excavación de varios yacimientos. Una gran intuición, el acierto en sus elecciones y una buena dosis de casualidad y fortuna hicieron famoso a Mellaart entre sus colegas, que lo consideraban una especie de "zahorí" de la arqueología, ya que apenas iniciadas las excavaciones enseguida daba con hallazgos importantes. Inicialmente, Mellaart excavó diversos yacimientos de la zona como Hacilar, otro importante centro neolítico. Çatal Hüyük había sido localizado ya en 1952, pero no se pudo explorar de inmediato a causa de la disentería y la falta de medios de transporte. Como Mellaart relató, fue "un frío día de noviembre de 1958, justo antes de la caída de la noche, cuando yo mismo, acompañado por Mr. Alan Hall y por Mr. David French, alcanzamos el doble montículo de Çatal Hüyük". En efecto, dicho asentamiento está formado por dos pequeñas elevaciones, la mayor de las cuales, situada al este, mide entre 17,5 y 22 metros de altura con una base de 500 por 300 metros. Las excavaciones se iniciaron ese mismo año y, como siempre, a Mellaart le acompañó la suerte. Él mismo lo contó: "La importancia de nuestro descubrimiento fue clara desde el principio, por el hallazgo tanto de la cerámica como de las puntas de flecha de obsidiana que estaban estrechamente relacionadas con el material neolítico excavado por el profesor J. Garstang en los niveles más profundos de Mersin, en la costa de Cilicia". El descubrimiento refutaba la creencia, muy extendida hasta 1958, de que en la llanura anatólica no existían asentamientos neolíticos. Aun así, la excavación exhaustiva del yacimiento tuvo que esperar hasta 1961, debido a que en ese momento Mellaart estaba excavando en Hacilar. Hasta que no terminó sus trabajos allí en 1960 no pudo comenzar las excavaciones en Çatal Hüyük, que siguieron en los años 1962, 1963 y 1965. A lo largo de estas campañas se descubrieron hasta 15 niveles de ocupación, con una cronología entre 6700 a.C. y 5650 a.C., lo que hizo de Çatal Hüyük uno de los más antiguos asentamientos no solo de Anatolia, sino de todo el Próximo Oriente. Destacan los niveles II-VIII, en los que las casas eran de planta regular con habitaciones unidas entre sí pared con pared. Habían sido construidas con ladrillos de adobe secados al sol, con las paredes y el suelo encalados y un techo plano de vigas, maderas ligeras y una gruesa capa de barro. De este modo se creaba una protección entre las casas a través de sus paredes exteriores, dejando solo libre un espacio central para llevar a cabo tareas comunales o como lugar de reunión. Pero el rasgo más llamativo de todos era la forma de acceso a las casas: a través del techo. Además, en por lo menos 40 de las 139 casas excavadas se hallaron pinturas murales con motivos geométricos, animales y humanos (aislados o formando conjuntos), así como escenas de caza, de baile, rituales (buitres descarnando cadáveres). Destaca la decoración a base de relieves de figuras de barro en las paredes, que representaban cabezas de animales (testas o cuernos de toro), animales enteros (leopardos, jabalíes) o figuras femeninas (seguramente alguna diosa de la fertilidad). También se hallaron figuritas de animales y diosas de la fertilidad, cerámica y otros materiales. Todo ello llevó a Mellaart a pensar que esas dependencias eran espacios de culto donde se realizaban ritos en honor de los dioses; en ocasiones incluso se utilizaron como lugar de enterramiento. Mellaart las definió como santuarios y capillas. De este modo, los edificios de Çatal Hüyük quedaron clasificados en tres tipos: las casas de habitación, los grandes santuarios y las pequeñas capillas. A partir de esto, Mellaart planteó la hipótesis de que Çatal Hüyük era un centro religioso donde "los santuarios mayores servían para el culto público y podían ser habitados puntualmente durante las grandes celebraciones, las capillas eran las residencias habituales de los altos sacerdotes y las casas normales, las de los sacerdotes de menor rango". Los 8.000 habitantes que debió de tener Çatal Hüyük presentaban una gran especialización laboral: había campesinos, ganaderos, artesanos, constructores, comerciantes y una casta sacerdotal que seguramente se situaría en lo alto de la cúspide social. Así, para Mellaart, "la civilización neolítica de Çatal Hüyük representa algo único en la larga historia del desarrollo humano: un nexo de unión entre los remotos cazadores del Paleolítico Superior y el nuevo orden de productores de alimentos que resultará ser la base de nuestra propia civilización". Pero el idilio de Mellaart con la arqueología también tuvo un capítulo oscuro: el llamado "caso Dorak", un asunto relacionado con excavaciones clandestinas, en el que, sin saber muy bien cómo, Mellaart se encontró involucrado y por el que fue acusado de comercio ilegal. A pesar de ser absuelto en 1965, el Gobierno turco no le concedió más permisos de excavación. Un triste final para la carrera de un gran y afortunado arqueólogo que desveló al mundo los secretos de uno de sus más antiguos asentamientos: Çatal Hüyük. <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjniNdBNk4qdhHYFpQblJSQiSRlO0Zd0EPCv0w2HYf2D17VVORSnSlJxoXPEXKMiRUVRfUltJ9PQZhTzR0prozOAOL82wLTEKvdHbqBlAxUal5nZxUS51OoUojEegRF0pV0uY8JvMISA1aTVVn3I6UqEscKcGEJ0zLnQgAUbM5dyvgEaxl_c717NXUCHds/s1064/%C3%87ATAL%20H%C3%9CY%C3%9CK.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="540" data-original-height="789" data-original-width="1064" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjniNdBNk4qdhHYFpQblJSQiSRlO0Zd0EPCv0w2HYf2D17VVORSnSlJxoXPEXKMiRUVRfUltJ9PQZhTzR0prozOAOL82wLTEKvdHbqBlAxUal5nZxUS51OoUojEegRF0pV0uY8JvMISA1aTVVn3I6UqEscKcGEJ0zLnQgAUbM5dyvgEaxl_c717NXUCHds/s600/%C3%87ATAL%20H%C3%9CY%C3%9CK.png"/></a></div> <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/JIR9wfxIB9I" title="Çatalhöyük and the Origin of Villages (Neolithic Anatolia)" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-58023025005897907052023-12-29T06:12:00.000-08:002023-12-29T06:12:22.501-08:00EL CONCIERTO DE AÑO NUEVO DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE VIENA: Un espectáculo a otro nivel<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8egl28PBwWHlxdl7LLajwphGA-q3SEJMV094MYWSSEzUQI7L-Dqbv8Wh9zrxdX72XrwyksVXwfVtcz-rMvrU8-Ppe6FvVllMmLm5DnTDv50QYrqQOZwW4rMfpaiW4kGbe7APe5DaPsZeD4-zaVnkXKtL2trqSazsFvOGl76wjK79U6Cr6_-ugfD993F0/s748/ORQUESTA%20FILARMONICA%20DE%20VIENA.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="506" data-original-width="748" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8egl28PBwWHlxdl7LLajwphGA-q3SEJMV094MYWSSEzUQI7L-Dqbv8Wh9zrxdX72XrwyksVXwfVtcz-rMvrU8-Ppe6FvVllMmLm5DnTDv50QYrqQOZwW4rMfpaiW4kGbe7APe5DaPsZeD4-zaVnkXKtL2trqSazsFvOGl76wjK79U6Cr6_-ugfD993F0/s320/ORQUESTA%20FILARMONICA%20DE%20VIENA.png"/></a></div> Como sabéis, el popular Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena se celebra cada año desde 1941, el día 1 de enero por la mañana, en la Sala Grande o Sala Dorada (Große Saal o Goldener Saal) de la Sociedad Musical, el Musikverein, de la capital austríaca. Desde entonces, por más de ochenta años, el concierto se ha posicionado como el evento indispensable para dar inicio a un feliz Año Nuevo, por lo que las entradas para este concierto de gran tradición se agotan por completo hasta con un año de anticipación. Se trata de una producción de la televisión austriaca ORF, en coproducción con la Unión Europea de Radio-Televisión (Eurovisión) que la retransmite a más de 90 países de todo el mundo, con una audiencia de más 55 millones de telespectadores solo en Europa. Cabe precisar que la Filarmónica de Viena celebró su primer concierto en 1842. Sin embargo, pasaron unas décadas cuando se incorporó como central la música de la familia Strauss, otro de los pilares del concierto de Año Nuevo. El más popular de la dinastía fue Johann Strauss II, conocido en su momento como el Rey del Vals y autor de obras como El Danubio azul. También destacan las figuras de su padre, Johann Strauss, cuyos trabajos se interpretan en el evento del 1 de enero, y de sus hermanos Josef y Eduard. "Durante un largo periodo de tiempo, la Filarmónica ignoró en general la música más 'vienesa' jamás escrita. Probablemente los músicos no querían poner en peligro el ascenso social que habían experimentado con la introducción de los conciertos filarmónicos asociándose con la 'música popular'. Esta actitud hacia la dinastía Strauss solo cambió gradualmente", cuenta la orquesta. Un factor clave para este cambio, dice, fue el respeto de grandes compositores como Franz Liszt y Richard Wagner por el trabajo de los Strauss y los encuentros directos de la orquesta con el compositor de valses y operetas más popular del núcleo, lo que les permitió ver el alcance de su música. La primera edición del concierto tuvo lugar cuando Austria formaba parte del III Reich, el 31 de diciembre de 1939. Una figura clave en esta etapa fue la de Clemens Krauss, quien condujo los conciertos hasta el fin de la guerra y desde 1948 a 1954, luego de una prohibición de dos años que le impusieron los aliados. El concierto continuó celebrándose en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial hasta llegar a una nueva etapa en 1979, cuando quien iba a dirigir la edición de 1980 debió suspender su participación por problemas de salud. La Filarmónica decidió entonces elegir a un conductor internacional que estuvo seis años al frente del concierto y de ahí en más se decidió seleccionar cada año a un director diferente (aunque muchos de ellos han repetido). Así, en los últimos años han sido invitados a dirigir este concierto, maestros como Georges Prêtre, Franz Welser-Möst, Zubin Mehta, Mariss Jansons, Gustavo Dudamel, Christian Thielemann, Andris Nelsons, Riccardo Muti y Daniel Barenboim. En esta oportunidad el famoso concierto estará dirigido por el director alemán más destacado del momento Christian Thielemann, actualmente director musical de la Ópera de Dresde y a partir de septiembre del 2024 reemplazará a Barenboim al frente de la Staatsoper Unter den Linden de Berlín en su ciudad natal. Según la tradición, el Concierto de Año Nuevo suele contar con una música muy popular formada por valses, polkas y marchas principalmente de la familia Strauss: Johann Strauss padre, sus hijos Johann, Josef y Eduard, y el hijo de éste, Johann Strauss III. Además, en los últimos años, se ha ido incorporando la compañía del Ballet Estatal de Viena (Wiener Staatsballett) con una serie de actuaciones en directo en el mismo Musikverein u otros espacios y jardines de Viena. Por cierto, esta compañía es una de las más importantes del mundo. Desde el 2010 es el nombre de los conjuntos de danza de la Ópera Estatal de Viena (Wiener Staatsoper) y de la Ópera Popular de Viena (Volksoper Wien), protagonista destacado con sus actuaciones cada 1 de enero en el Concierto de Año Nuevo. Como podéis imaginar, en el programa musical de este 2024 no podrán fallar algunas de las piezas más características, como son el vals de “El Danubio Azul” de Johann Strauss hijo, o la “Marcha Radetzky” de Johannn Strauss padre. El Concierto de Año Nuevo es quizás el más conocido de la Filarmónica de Viena, que tiene una nutrida agenda. Cada año brinda más de 40 conciertos en Viena, incluido el Concierto de una Noche de Verano en el Palacio de Schönbrunn y su actuación en el Festival de Salzburg. Desde comienzos del siglo XX, la orquesta también comenzó giras mundiales y ha hecho más de 50 conciertos fuera de Austria. A no perdérselo por ningún motivo. <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/ma_wcMPyZDE" title="Salute to Vienna New Year's Concert 2024" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-50454742992931330102023-12-22T04:00:00.000-08:002023-12-22T04:00:00.138-08:00SAN NICOLAS DE BARI: El verdadero Santa Claus<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnfT8jRAdKFnsZSnxvWEuqxMjBWBp_65d6_eq6PhBIa6umfHv_gmnZi-PDm0jTb30pqvVxpIkFhB6Fo76F4tSsoS4RgtAqgfH1DfElm3rdQK6ZbZnqSZdCKWHCYrlvHT-wGLOjxbbSUcq7UJtDv57akVm_8M-auFuZuHimKE3tFOyfFsz7ObaU8aOc9Dc/s966/SAINT%20NICHOLAS.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="679" data-original-width="966" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnfT8jRAdKFnsZSnxvWEuqxMjBWBp_65d6_eq6PhBIa6umfHv_gmnZi-PDm0jTb30pqvVxpIkFhB6Fo76F4tSsoS4RgtAqgfH1DfElm3rdQK6ZbZnqSZdCKWHCYrlvHT-wGLOjxbbSUcq7UJtDv57akVm_8M-auFuZuHimKE3tFOyfFsz7ObaU8aOc9Dc/s320/SAINT%20NICHOLAS.png"/></a></div> Generalmente, cuando en la temporada navideña se habla sobre San Nicolás o Santa Claus, el problema es cómo explicar a los niños cómo llegan realmente todos los regalos debajo del árbol. Pero hay otra pregunta que bien portamos hacernos por estas fiestas: ¿Quién fue el verdadero San Nicolás y cómo se le asoció con la Navidad? Se le asocia generalmente con San Nicolás, quien fue obispo de la ciudad de Mira, en Licia, Asia Menor (corresponde a la localidad turca llamada actualmente Dembre), en el s. IV, y sus reliquias se veneran en Bari (Italia). Muy pocos son los datos que se conocen de la vida de este santo, debido a que no existen testimonios auténticos contemporáneos. Sus biografías más antiguas son de algunos siglos posteriores a la época en que se cree que vivió. Se considera que nació en Patara (Asia Menor) alrededor del año 270, y que murió un día 6 de diciembre de un año entre 345 y 352. Su familia tenía una excelente posición económica y eran devotos cristianos. Pero sus padres fallecieron víctimas de la peste siendo Nicolás adolescente. El joven heredero entonces donó toda su fortuna a los más necesitados y se dedicó al sacerdocio. Prontamente fue nombrado obispo de Mira. Las versiones del meteórico ascenso son varias e imprecisas. La leyenda hagiográfica habla de una disputa irresuelta entre sacerdotes que lo encontró en el momento preciso en el lugar indicado. Había muerto el obispo de Mira y no se ponían de acuerdo en quién debía ser su reemplazante; hasta que alguien hastiado de la situación dijo que sería consagrado obispo de la ciudad el próximo sacerdote que ingresara al templo. Y ese fue el joven Nicolás. Aunque no se pueda comprobar nada de eso, probablemente, la historia real tenga menos de casual y el poderío económico de su familia haya tenido mucho que ver. A Nicolás se lo suele describir blandiendo una personalidad decidida pero con carácter amable. Decisiones firmes y buenos modos con una gran capacidad de oratoria y sentido práctico, virtud de la que han carecido (y carecen) muchos religiosos. En su lucha contra el paganismo hizo derribar el templo dedicado a Artemisa y fue uno de los principales impulsores de la condena al arrianismo (negaba la divinidad de Cristo) en el Concilio de Nicea. Como gran parte de los personajes públicos y cristianos de la época fue perseguido y encarcelado. Hasta se sostiene que uno de los castigos que le infligieron fue la quema de su barba. Y que mientras el penetrante olor al pelo quemado inundaba la sala, el calor subía hasta sus ojos, y la piel del rostro empezaba a lacerarse por el fuego, Nicolás siguió firme en su diatriba contra la adoración a dioses paganos. Pasado unos años, el emperador Constantino lo liberó de la prisión. Murió en Myra el 6 de diciembre del 343 (también pudo haber sido en el 344 o en el 345 o, tal vez, en el 353: nadie sabe con certeza). ¿Pero por qué se lo conoce como San Nicolás de Bari si vivió y murió en Mira? Sucede que tras la invasión musulmana, a 700 años de su muerte, un grupo de fieles sacó a escondidas, sus reliquias y las trasladó al ciudad italiana de Bari, donde se encuentran en la actualidad. Esta doble radicación y la atribución generosa de múltiples milagros hacen que San Nicolás -para algunos de Mira y para otros de Bari- sea venerado tanto en Oriente como en Occidente. Su nombre era invocado ante catástrofes naturales, peligros inminentes, tragedias, naufragios y demás desgracias. Su nombre se difundió por todo el mundo. Tanto es así que llegó a haber más de dos mil templos dedicados a él. Asimismo, fue declarado patrono de Bizancio, Grecia y Rusia. Y también es a quien oran los marineros en caso de tempestades violentas. Todos estos datos e informaciones son más que inciertos. Las primeras biografías (hagiografías, en realidad) que se intentaron sobre él se encararon a casi dos siglos de su muerte. Por lo tanto, más que en testimonios o en documentos, la información proviene de leyendas orales que se fueron transmitiendo de generación en generación. Eran tiempos difíciles y estos relatos orales solidificaban la comunidad, y la construcción de héroes o santos se hacía necesaria más allá de la precisión en los datos biográficos. Son muy escasos los datos fehacientes que se cuentan sobre San Nicolás. Esa carencia es proporcionalmente inversa a su popularidad. Dentro de los milagros atribuidos a su figura hay uno que lo relaciona con los niños. Un criminal había herido de muerte a tres chicos (otros dicen que se habían caído ¡simultáneamente! de un árbol) y que las oraciones de Nicolás permitieron la cura milagrosa. Otra leyenda habla de que en una casa muy necesitada, con tres hijas, lanzó tres monedas de oro por la chimenea y estas cayeron dentro de tres medias. Suena conocido. Por otro lado, la relación de San Nicolás con Santa Claus dista de estar totalmente clara. Un indicio podemos encontrarlo en esta última leyenda mencionada. Otros sostienen que el 6 de diciembre, día de su santoral, se entregaban dulces y regalos a los niños en virtud de la cercanía y compasión por estos que mostró a lo largo de su vida. Y que esta costumbre dio inicio a la tradición de Santa Claus. Este nombre proviene de su condición de santo y de su diminutivo en alemán (Niklauss). O podría provenir también de Sinterklaas, el nombre con el que se conocía al santo en Holanda, lugar en el que era muy venerado, y que el escritor norteamericano Washington Irving deformó en Santa Claus a principios del Siglo XIX. En su obra <i>Knickerbocker's History of New York</i> Irving satiriza entre otras cosas a la enorme colonia holandesa de Nueva York y convierte a Santa Claus en alguien llegado en barco del Viejo Continente que reparte regalos a los chicos lanzándolos por las chimeneas. Este personaje se convirtió en "El guardián de Nueva York" y su popularidad fue enorme. Al cabo de unos años- en 1823 - un poema escrito por Clement Moore también tuvo una increíble repercusión. Y fue vital para difundir la figura de Santa Claus y la nueva fisonomía que iba adquiriendo. Todas las representaciones gráficas de San Nicolás de Bari hasta mediados del siglo XIX lo mostraban como alguien enjuto, espigado, con barba rala y mirada firme. Nada de ese viejito afable y rechoncho que conocemos hoy. Con el libro de Washington Irving y el poema de Moore, el personaje de Santa Claus fue adquiriendo peso, portaba una larga y fina pipa y tenía barba abundante. Las novedades del poema de Moore exceden a los kilos que habría ganado Santa Claus. Allí aparecen por primera vez el trineo tirado por renos y las grandes medias en las que se depositan los regalos que se entregan cercanos a la época navideña. Hubo que esperar hasta 1864 para que la imagen de este personaje se fuera unificando. Thomas Nast en unas ilustraciones para <i>Harper's Weekly</i> lo dibujó bajo, con rasgos de duende, anciano, con su pipa y el traje característico. Hasta ese momento cada uno lo dibujaba cómo le parecía. Había Santa Claus que eran bajitos, otros altos, también flacos, gordos, lampiños, risueños o algo malignos. Los dibujos de Nast se difundieron rápidamente y su Santa Claus se convirtió en la imagen icónica. Entrado en kilos y en años, con barba cana, enorme bigote manubrio, pipa holandesa y pómulos salientes. Como la mayoría de las publicaciones eran en blanco y negro no todos sabían que el color del traje era el rojo con el pompón del gorro y el cinturón blancos. Muchos lo pintaban de verde todavía. Nast se inspiró en el ropaje de los obispos para darle color a la ropa de su personaje. Ya en 1931, la Coca Cola le encargó los dibujos de una campaña al ilustrador descendiente de suecos Haddon Sundblom quien definitivamente brindó al personaje los rasgos actuales. Un anciano rechoncho, afable, simpático e inofensivo. El mito sostiene que los colores de su ropaje fueron inspirados por la Coca Cola pero lo cierto es que ya en representaciones anteriores el rojo y el blanco eran los colores de Santa Claus. Año a año, hasta mediados de los sesenta, Sudblom fue actualizando sus dibujos asociándolos a la gaseosa cada mes de diciembre. De esta manera, la leyenda de Santa Claus se diseminó por el mundo. Todos saben que la noche del 24 llega proveniente del Polo Norte, cargado de regalos, con su trineo tirado por renos y que va dejando casa por casa sus regalos a los chicos, quienes esperan impacientes su llegada. <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj47fX3TsqM9_g6PqSReFldNnztNjlATTpvmY3Gr80dy3huglB_cTyEgDXO9lOh3coTR4WVpoVaavBlvIL65MEwnHSAOS2PxrukbQ7QIJrTiZx31q_WADLmsISpUQLkzibFfUi5cW78Es92jzbyjwU6C0gfeEvZ5SInmZC6cXczMVrbtdH4YFQtBHdGoys/s1134/SAINT%20NICHOLAS.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="540" data-original-height="766" data-original-width="1134" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj47fX3TsqM9_g6PqSReFldNnztNjlATTpvmY3Gr80dy3huglB_cTyEgDXO9lOh3coTR4WVpoVaavBlvIL65MEwnHSAOS2PxrukbQ7QIJrTiZx31q_WADLmsISpUQLkzibFfUi5cW78Es92jzbyjwU6C0gfeEvZ5SInmZC6cXczMVrbtdH4YFQtBHdGoys/s600/SAINT%20NICHOLAS.png"/></a></div> <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/N3eNmAW9Dus" title="St. Nicholas ~ Santa is Catholic (6 December)" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-78047168489632974012023-12-15T04:00:00.000-08:002023-12-15T04:00:00.140-08:00LA BIBLIA: El libro sagrado del Cristianismo<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg52ag0SBowzMgvJtl2rRNk3AQUKzVELU1p4pf0ozS88gqyEYk4DBprykgMRjKf0FXL-2XX5rLRSyicdO0-bejvBOofxKMXg_3eTMfwkR2yYoHIW4zPcy1LUJar36HG5nnkzELTszxMf5tnb9lzvEwiDrEkUMQ5XxVmxCGewfOyjcUg_X0Wmll3nBOKRnE/s760/HOLY%20BIBLE.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="524" data-original-width="760" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg52ag0SBowzMgvJtl2rRNk3AQUKzVELU1p4pf0ozS88gqyEYk4DBprykgMRjKf0FXL-2XX5rLRSyicdO0-bejvBOofxKMXg_3eTMfwkR2yYoHIW4zPcy1LUJar36HG5nnkzELTszxMf5tnb9lzvEwiDrEkUMQ5XxVmxCGewfOyjcUg_X0Wmll3nBOKRnE/s320/HOLY%20BIBLE.png"/></a></div> De la importancia y trascendencia de la Biblia, da idea el hecho de que ha sido el libro más editado, aparte del más antiguo. Ha sido traducida a 2.454 idiomas. 2.500 millones y 6.000 millones de ejemplares en 438 lenguas diferentes. La palabra Biblia procede, a través del latín biblĭa, de la expresión griega τὰ βιβλία τὰ ἅγια (ta biblía ta hágia; ‘los libros sagrados’), acuñada por primera vez en el Primer Libro de los Macabeos 12:9,5 donde βιβλία que es el plural de βιβλίον significa papiro, rollo o libro). Hay una teoría según la cual la palabra es un diminutivo del nombre de la ciudad de Biblos, la primera ciudad fenicia, que era un importante mercado de papiros de la antigüedad, hoy reconocida como la ciudad más antigua del mundo habitada ininterrumpidamente. No obstante, dado que Biblos solamente con dificultad podría ser un préstamo del nombre original de dicha ciudad que en fenicio es Gubla, existe la posibilidad de que fuera la ciudad la que recibiera su nombre griego a partir del término que designaba a la planta de papiro, y no al revés. La palabra biblos fue empleada por los hebreos helenizados (aquellos que habitaban en ciudades de habla griega) mucho antes del nacimiento de Jesús de Nazaret para referirse al Tanaj o Antiguo Testamento. Posteriormente empezó a ser utilizada por los cristianos para referirse al conjunto de libros que forman el Antiguo Testamento así como los Evangelios y las cartas apostólicas, es decir el Nuevo Testamento. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados (llamados “libros”), escritos primero en hebreo, arameo y griego, durante un periodo muy dilatado y luego reunidos para formar el Tanaj (Antiguo Testamento para los cristianos) y además el Nuevo Testamento que contiene los Evangelios y las Cartas apostólicas. Ambos testamentos forman la Biblia cristiana. La Torá es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo israelita, base y fundamento del judaísmo. Según la tradición común al judaísmo y al cristianismo, la torá contiene la totalidad de la revelación y enseñanza divina otorgada al pueblo de Israel, comprende tanto la tradición ley escrita como la ley oral. El término torá se refiere específicamente a los cinco primeros libros bíblicos, el Pentateuco, al que se conoce también como los cinco libros de Moisés (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio). Cuando el término Torá implica todos los libros de la Biblia hebrea, los israelitas suelen denominarla “Tanaj”, acrónimo para designar a los 24 libros de la Biblia hebrea: T de Torá, N de Nevi’im (Profetas) y J de Ketuvim (Escritos). Los libros bíblicos comenzaron a escribirse alrededor del siglo X a.C., en la corte del Rey Salomón, donde había lugar para el ocio (el “otium” griego), la lectura y la escritura. En la corte del hijo del Rey David comienza, por lo tanto, también la actividad literaria. En sí, los textos que componen la Biblia fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1.000 años (entre el 900 a. C. y el 100 d. C.). Los textos más antiguos se encuentran en el Libro de los Jueces (Canto de Débora) y en las denominadas fuentes E (tradición elohísta) y J (tradición yahvista) de la Torá (llamada Pentateuco por los cristianos), que son datadas en la época de los dos reinos (siglos X a VIII a. C.). Los lugares principales de los hechos bíblicos, para los hechos del Antiguo Testamento son principalmente la Antigua Mesopotamia, hoy compuesta por Siria, Irak e Irán, además de Palestina, la Península Arábiga y Egipto. Para los creyentes, la Biblia es la palabra de Dios, de inspiración divina, aunque su redacción se realizó a través de hombres elegidos que usaron de sus facultades como verdaderos autores. Se trata de una obra eminentemente espiritual que los creyentes interpretan como la forma que tuvo Dios de revelarse a sí mismo y manifestar su voluntad de salvación de la Humanidad, además de su carácter y atributos. Para los creyentes cristianos, la Biblia es la principal fuente de fe y doctrina en Cristo. Para los hechos del Nuevo Testamento, se agregan los territorios conquistados por el griego Alejandro Magno, y en tiempos de Jesús ocupados por el Imperio Romano, que abarcan prácticamente la actual Europa, el norte de África y las Islas Británicas. El libro completo más antiguo, el de Oseas es también de la misma época. El folklore judío identifica a la Biblia con el Tanaj, para el que carece de sentido y no es aceptada la denominación como Antiguo Testamento al no aceptar la validez del Nuevo Testamento que añaden los cristianos. El Antiguo Testamento narra principalmente la historia de los hebreos y el Nuevo Testamento la vida, muerte y resurrección de Jesús, su mensaje y la historia de los primeros cristianos. El Nuevo Testamento fue escrito en lengua griega koiné. En él se cita con frecuencia al Antiguo Testamento de la versión llamada de los Setenta, traducción al griego del Antiguo Testamento realizada en Alejandría (Egipto) en el siglo III a. C. Para los creyentes, la Biblia es la palabra de Dios, de inspiración divina, aunque su redacción se realizó a través de hombres elegidos que usaron de sus facultades como verdaderos autores. Se trata de una obra eminentemente espiritual que los creyentes interpretan como la forma que tuvo Dios de revelarse a sí mismo y manifestar su voluntad de salvación de la Humanidad, además de su carácter y atributos. Para los creyentes cristianos, la Biblia es la principal fuente de fe y doctrina en Cristo. No sabemos con certeza cuándo comenzaron los judíos a reunir los Libros Sagrados en colecciones y cuando fue cerrado su canon. Para unos sería en tiempo de Esdras y Nehemías (s. V a.C.); para otros, en la época de los Macabeos (s. II a.C.). Lo cierto es que los judíos tenían en el siglo I de nuestra era una colección de libros Sagrados, que consideraban como inspirados por Dios, y contenían la revelación de la voluntad divina hecha a los hombre. En este sentido tenemos testimonios clarísimos de Josefo Flavio, del cuarto libro de Edras y del Talmud. Lo que sabemos con plena seguridad que los judíos poseían libros que consideraban como sagrados de gran veneración. Jesucristo, los apóstoles y la Iglesia primitiva recibieron de los judíos el canon del Antiguo Testamento. Luego de la destrucción de Jerusalén en el año 70 d. C., el grupo judío predominante fue el de los fariseos, que sí considera al canon como conformado por la Ley, los Profetas y los Escritos. El canon de la Biblia que conocemos hoy los cristianos fue sancionado por la Iglesia católica, bajo el pontificado de Dámaso I, en el Sínodo de Roma del año 382, y esta versión es la que Jerónimo de Estridón tradujo al latín. Este canon consta de 73 libros: 46 constitutivos del llamado Antiguo Testamento, incluyendo 7 libros llamados actualmente Deuterocanónicos (Tobit, Judit, I Macabeos, II Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruc) - que han sido impugnados por judíos y protestantes - y 27 del Nuevo Testamento. Fue confirmado en el Concilio de Hipona en el año 393, y ratificado en el Concilio III de Cartago (en el año 397), y el IV Concilio de Cartago, en el año 419. Para los judíos ortodoxos, obviamente, el Nuevo Testamento “no tiene validez”. El judaísmo rabínico considera como fuente de doctrina el Talmud, que recoge las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Los caraítas por su parte desde el siglo VIII el Tanaj como única fuente de fe. Por su parte la Iglesia en el Concilio de Roma del año 382, instituyó el Canon Bíblico con la lista del Nuevo Testamento de San Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la Versión de los LXX; esta versión fue traducida del griego al latín por San Jerónimo (la Vulgata) por encargo de la iglesia, que en la práctica sería la primera Biblia en el sentido concreto y pleno de la palabra. Posteriormente los Concilios regionales III de Hipona del 393, III de Cártago del 397 y IV de Cártago del 419, en los cuales participó San Agustín, aprobaron definitivamente dicho canon. En el siglo XVI en el cristianismo los diferentes movimientos de la Reforma protestante comenzaron a experimentar un alto desgaste en discusiones filosóficas y a separarse unos de otros; para menguar este problema se definió el principio llamado «sola escritura», que significa que solamente la Biblia puede ser considerada fuente de doctrina cristiana. Para la Iglesia católica romana, además de la Biblia, también son fuente doctrinal la tradición, las enseñanzas de los Padres de la Iglesia (discípulos de los apóstoles), y las decisiones emanadas de los Concilios. Esta divergencia entre cristianos se intensificó luego de 1870, cuando el papa Pío IX promulgó la constitución Pastor Aeternus, del Concilio Vaticano I, que reafirma el Primado Romano y proclama la infalibilidad del papa en asuntos de fe, moral y doctrina cristiana (dogma de la infalibilidad papal) cuando habla ex cathedra (18 de julio de 1870) en cuanto único “sucesor de Pedro” y, en consecuencia, “custodio y depositario de las llaves del Reino de los Cielos”. Por otro lado los cristianos protestantes rechazan esta aseveración y consideran como cabeza única de la iglesia a Jesucristo. Para ambas partes esta gran diferencia ya no es considerada tan solo en términos filosóficos o religiosos, sino como designios divinos plasmados y asentados en la Biblia misma. En 1512 Martín Lutero compadecía ante Carlos V en la Dieta de Worms. Francisco de Enzinas, humanista y protestante español (Burgos, 1518 – Estrasburgo, 1552), es autor de la primera traducción del Nuevo Testamento del griego, su lengua original, al castellano. Mantuvo una estrecha relación con el famoso reformador religioso y erudito alemán Philipp Melanchthon (Bretten, 1497-Wittenberg, 1560) que en 1529 firmó junto a otros la Protesta de Espira, por la que los príncipes luteranos en minoría del Imperio reclamaron la tolerancia religiosa al emperador Carlos V, acto del cual tomó su nombre el protestantismo. Por cierto, la palabra “cristianismo” proviene del griego χριστιανους, christianóus, ‘cristiano’, la cual a su vez proviene del nombre propio Χριστός, Christós, traducción del hebreo “Mesías” que significa “Ungido”. El origen del término se indica en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así se lee exactamente en Hechos, 11-25-26: “Luego de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron con la iglesia un año entero, enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos”. El cristianismo por lo tanto, es una religión monoteísta que se basa en el reconocimiento de Jesús de Nazaret como su fundador y figura central. Sus seguidores creen que Jesús es el hijo de Dios y el Mesías (o Cristo) profetizado en el Antiguo Testamento, muriendo por los pecados del género humano y resucitando al tercer día. Dentro de sus escritos sagrados, comparte con el judaísmo el Tanaj, llamado Antiguo Testamento por los cristianos. Por este motivo es considerada una religión abrahámica junto al Judaísmo y al Islam. Los inicios del cristianismo datan del año 33 aproximadamente, cuando era considerada una secta judía al igual que otras creencias de la época. Desde que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, ha influido de manera significativa en la cultura occidental y en muchas otras culturas a través del mundo. Según un estudio del Pew Forum Research Center, el 31% de la población mundial es cristiana: un total de 2.200 millones de personas, siendo la religión con más seguidores del mundo. El concepto “judeocristianos primitivos” es utilizado a menudo al discutir sobre el cristianismo primitivo. Jesús, sus doce apóstoles, los ancianos y la mayor parte de sus seguidores eran judíos. Como lo eran los 3.000 convertidos en Pentecostés tras de la crucifixión descrita en los Hechos de los Apóstoles 2, donde todos los judíos, prosélitos y todos los convertidos al cristianismo eran no gentiles antes de la conversión del oficial romano Cornelio por Simón Pedro en Hechos 10, quien es considerado según la tradición como el primer gentil en ser convertido al cristianismo. La mayor división en el cristianismo antes de ese tiempo se presentó entre los judíos helenísticos y no helenísticos o los de habla griega y los de habla aramea (Hechos 6). Hacia el año 62, el sumo sacerdote del judaísmo, Ananías, hizo arrestar a Santiago, que encabezaba la Iglesia de Jerusalén y le ajustició. Uno de sus hermanos, Simón, fue llamado a sucederlo, pero la situación política de Israel se agravaba y los conflictos internos del judaísmo eran cada día mayores. Con el emperador Vespasiano, el cristianismo siguió extendiéndose. Los grandes propulsores de la expansión del Cristianismo fueron los Apóstoles. El Apóstol Pedro, se estableció en Antioquía, posiblemente en Corintio y finalmente en Roma, capital del Imperio, de cuya Iglesia fue primer obispo martirizado en la persecución de Nerón (a. 64). Se cree que Pablo fue decapitado. Al final del siglo I, de los apóstoles originales vivía tan solo Juan, que se había trasladado a Éfeso, cuya iglesia se considera madre de muchas de Asia Menor y Grecia, donde se manifestaban brotes gnósticos. El apóstol Juan se trasladó a Éfeso (Turquía). Con su muerte (hacia el año 100) concluye la etapa apostólica. La Didaché y otros escritos de los Padres Apostólicos documentan las principales prácticas de la iglesia primitiva. Al sonar la hora de la libertad de la Iglesia, en el siglo IV, el Cristianismo había arraigado con fuerza en diversas regiones del Oriente Próximo, como Siria, Asia Menor y Armenia; y en Occidente, en Roma y su comarca y en el África latina. La presencia del Evangelio fue también considerable en el valle del Nilo y varias regiones de Italia, España y las Galias. La historia del cristianismo es difícil de separar de la de Europa occidental (y de varias otras culturas y regiones). En resumen, podemos notar la expansión inicial del cristianismo a través de la cuenca del Mediterráneo, su legalización bajo Constantino I el Grande (siglo III) y el establecimiento como religión oficial del Imperio Romano bajo Justiniano I (siglo VI). Las disputas de doctrinas comenzaron en los inicios del cristianismo. La Iglesia cristiana organizó concilios para resolver estos asuntos. Los concilios que representan a toda la Iglesia cristiana fueron llamados concilios ecuménicos. Algunos grupos fueron rechazados por herejes, como por ejemplo: Judaizantes, Gnosticismo, Montanismo, Adopcionismo, Nestorianismo, Arrianismo o Docetismo entre otros. Fundamentalmente el cristianismo sufre dos fracciones importantes que la separan de la obediencia al Papa de Roma, que pasaría a ser el pontífice de los católicos romanos, mientras ellas serían el comienzo de otras iglesias cristianas: Ortodoxa y Reformada (protestante). Católicos y Ortodoxos son idénticos hasta el la escisión del año 1054 razón por la que los que llamamos ortodoxos siguen denominándose “Iglesia católica apostólica ortodoxa” como una confesión cristiana, cuya antigüedad, tradicionalmente, se remonta a Jesús y a los doce apóstoles, a través de una sucesión apostólica nunca interrumpida. Entretanto, la Protestante o Reformada se separara de Roma en 1540. Desde entonces, e cristianismo se ha esparcido por el mundo, destacando la división del protestantismo en cientos de denominaciones pentecostales y evangélicas, cuyo rápido crecimiento del no puede ser ignorado. <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVoP24-Dq3rW2D5NcC3VfpggvQZpliqu83kpBwsdm5Q-VhOy4ovVnnyUb_TD5z8A_DnbQD3fGHibGz4lid1cF-6Rm9q6j474_ra81hERhKvO18pmIHtIjWg5eeC8xZopoL7H7jpISWPDTEchjXIhAGdzheWnFUiDj4NGKoiyX1CTtmvX_QGbsUFwHXU4M/s1164/HOLY%20BIBLE.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="540" data-original-height="778" data-original-width="1164" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVoP24-Dq3rW2D5NcC3VfpggvQZpliqu83kpBwsdm5Q-VhOy4ovVnnyUb_TD5z8A_DnbQD3fGHibGz4lid1cF-6Rm9q6j474_ra81hERhKvO18pmIHtIjWg5eeC8xZopoL7H7jpISWPDTEchjXIhAGdzheWnFUiDj4NGKoiyX1CTtmvX_QGbsUFwHXU4M/s600/HOLY%20BIBLE.png"/></a></div> <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/pjgaaIXOLt4" title="The Buried Biblical Mysteries Of The Holy Land | Unearthed | Full Series | Odyssey" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-21613979295782247992023-12-08T04:30:00.000-08:002023-12-08T04:30:00.135-08:00EXPOLIO INSTITUCIONALIZADO: Cada vez más países reclaman al Museo Británico su patrimonio robado<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUMtuqPmjIfvZWwoOR3yXXmqO3RDOTXB8j7kTtfojhypRt4RMrnER-CIUyQDWvrpukOMAtUsER1GuyGJ_6e7NI3ojZxHAMur9i2fUYQGMWorPufapTluOy9oVuGWuyKAEX83UZXjpUcnXUm6j3C_d2YujjLv4RWgzrBmOmRxy7rlSy1tEKtcT-ETlj_UU/s625/BRITISH%20MUSEUM.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="442" data-original-width="625" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUMtuqPmjIfvZWwoOR3yXXmqO3RDOTXB8j7kTtfojhypRt4RMrnER-CIUyQDWvrpukOMAtUsER1GuyGJ_6e7NI3ojZxHAMur9i2fUYQGMWorPufapTluOy9oVuGWuyKAEX83UZXjpUcnXUm6j3C_d2YujjLv4RWgzrBmOmRxy7rlSy1tEKtcT-ETlj_UU/s320/BRITISH%20MUSEUM.png"/></a></div> El aumento de tensiones entre el Reino Unido y Grecia por la repatriación de frisos y esculturas del Partenón, conocidas también como los Mármoles de Elgin, que se exhiben en el Museo Británico, da cuenta de una problemática más amplia, debido a que otras naciones también reclaman la devolución de valiosas piezas de arte que se encuentran en museos de ese país europeo. En medio de las negociaciones en curso, queda claro que Grecia no está sola en su empeño por la restitución de tesoros culturales. Desde la chilena Isla de Pascua hasta Egipto y Etiopía, diversas naciones han planteado demandas de repatriación de piezas históricas, destacando la necesidad de abordar la devolución de manera más amplia. Esta semana resurgió la controversia con Grecia, que ha persistido en su reclamo de las 17 esculturas sustraídas del Partenón hace dos siglos, alegando que fueron saqueadas entre 1799 y 1803, cuando Grecia estaba bajo el dominio del imperio británico. La cancelación de una reunión entre el primer ministro británico Rishi Sunak y su homólogo griego, Kyriakos Mitsotakis, exacerbó la situación, mientras el Gobierno británico explora vías legales para bloquear cualquier exportación de las esculturas robadas. Londres sostiene que el embajador británico de Imperio Otomano,Lord Elgin, “adquirió legalmente”, en medio de escombros, las esculturas en 1802 y las vendió al Museo Británico, mientras que Grecia alega -a partir de estudios científicos- que fueron extraídas con sierras <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg95pGAaI6VQjL5gnY_a8mPXkxoIRms4dgbbmn7FI249MJM6Y_3Wi8WMy_IP2Zq6bC8H00XtaEtE56omhG4LRScttZC3DHFZYHbaajfgy26m2q_uFDyFFdeQDtVHnVe-41vcdw9beNXEMfP66lEOC9TnF4Q2kaAko_mawpsfsQn5vL_lBERFSnT6wgWSmg/s266/2.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: right; float: right;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="184" data-original-width="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg95pGAaI6VQjL5gnY_a8mPXkxoIRms4dgbbmn7FI249MJM6Y_3Wi8WMy_IP2Zq6bC8H00XtaEtE56omhG4LRScttZC3DHFZYHbaajfgy26m2q_uFDyFFdeQDtVHnVe-41vcdw9beNXEMfP66lEOC9TnF4Q2kaAko_mawpsfsQn5vL_lBERFSnT6wgWSmg/s320/2.png"/></a></div> a pedido de Elgin. Se trata de 15 metopas, 17 esculturas y 75 de los 160 metros de largo del friso original, en mármol, con 2500 años de antigüedad en disputa, que decoraban el templo dedicado a la diosa Atenea, el Partenón, en la Acrópolis de Atenas construida entre el 450-430 antes de Cristo. Esas piezas se exhiben ahora en la sala 18 del museo londinense que las expone desde 1817, luego de su “adquisición” en 1816, por aprobación del Parlamento de los fondos necesarios. En la actualidad se conservan en esta institución en virtud de la Ley del Museo Británico de 1963. El largo recorrido diplomático para la recuperación del patrimonio griego comenzó de manera formal en octubre de 1983 con el pedido de Grecia al Gobierno británico, a partir del apoyo de la Unesco en 1982, pero fue rechazado por el Reino Unido en abril de 1984 y en enero del 2022. La posición del Gobierno británico se asienta en que “las cuestiones relativas a la propiedad y la gestión de las esculturas del Partenón son competencia de los administradores del Museo Británico”, según detalla el informe del Parlamento y es algo que se replica en las respuestas actuales. “Los Mármoles de Elgin deben permanecer en la colección permanente del Museo Británico”, declaró por estos días un vocero del Gobierno británico, enfatizando que no hay intenciones de facilitar la devolución de estas piezas históricas. “Estoy profundamente decepcionado por la abrupta cancelación de la reunión con Sunak en Londres”, expresó el primer ministro de Grecia, mientras Mark Harper, ministro de Transporte, confirmó que se ofreció una reunión con el viceprimer ministro Oliver Dowden como alternativa, que Mitsotakis rechazó. También se pronunció sobre la situación el ministro del Gabinete griego, Adonis Georgiadis, quien en declaraciones al programa World at One de BBC Radio 4, dijo que la disputa era un “mal día” para las relaciones entre Gran Bretaña y Grecia y que la decisión de Sunak había sido un “error”. En la misma línea, el.<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEeyBPsmDIQL1F3Urw1aBPiQDuIvSUWfyUykHeqkrmLkkAP4sGEkxqY1a0Vr47vVeqdjr5QnB2P1Mwk0gtvlt9SDakQ-xN1KgmQCE8o5H_Z9iyGpwo9VwNOPwzQYj3cXgxfHlcJOoSsgoeFPpuKZhIzPUSiQw4HUJhnbKowa2YJmYHwDfYR1DNMV62In8/s265/3.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="178" data-original-width="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEeyBPsmDIQL1F3Urw1aBPiQDuIvSUWfyUykHeqkrmLkkAP4sGEkxqY1a0Vr47vVeqdjr5QnB2P1Mwk0gtvlt9SDakQ-xN1KgmQCE8o5H_Z9iyGpwo9VwNOPwzQYj3cXgxfHlcJOoSsgoeFPpuKZhIzPUSiQw4HUJhnbKowa2YJmYHwDfYR1DNMV62In8/s320/3.png"/></a></div> vocero del Gobierno griego, Pavlos Marinakis, dijo que “la actitud de Gran Bretaña no muestra ningún respeto por el primer ministro y nuestro país”. A su vez, Lord Vaizey, presidente del consejo asesor del Proyecto Partenón, que aboga por devolver los esculturas de Elgin a Grecia, expresó su sorpresa por la cancelación de la reunión por parte del primer ministro. Según Vaizey, esta situación está relacionada con las controversias culturales, por las cuales cuestionar la perfección de la historia británica se percibe como antipatriótico. A pesar de ello, Vaizey destacó en el programa Today de la BBC, que las encuestas de opinión indican que la mayoría del público británico está a favor de devolver las esculturas. Pero Grecia no es la única nación que exige la devolución de piezas preservadas en los museos británicos. Nigeria solicitó la restitución de los Bronces de Benín, robados tras la invasión británica en 1897. Los Bronces de Benín, esculturas elaboradas de bronce y latón, datan del siglo XVI y se crearon en el Reino de Benín, África Occidental. Estas piezas incluyen placas decoradas, figuras humanas y animales, destinadas a altares ancestrales y rituales que registran la historia dinástica y social del reino, destacando sus primeros contactos con los europeos, especialmente con Portugal en el siglo XV. Estas obras no solo poseen valor artístico, sino que también sirven como registros visuales de las relaciones comerciales y diplomáticas entre Benín y Europa. A fines del siglo XIX, durante la expansión colonial, los Bronces de Benín llegaron al Museo Británico. El traslado se produjo en el contexto de la “lucha por África”, donde las potencias europeas saquearon a mas no poder miles de artefactos africanos. Actualmente, más de 900 objetos del Reino de Benín están en la colección del Museo Británico, y más de 100 se exhiben en exposiciones <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-hBiatsUnpmzWo-8sgJF9WMU4ljPuAANo50nqL9Rdc_MpmWyMTowtsxGdgW_iySmivW2JWVLcPuje2gBLUH2YI51HRYWyp-XM0p4bXFGTmo6cSHXDD_2_Bb9xJ7Y3r9EhxbWQJNx8EGgTJ0C8qldDYYtW5i2cwBL4yygpQcDtX1c9JWQVoYuGvfjvKgs/s261/4.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: right; float: right;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="174" data-original-width="261" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-hBiatsUnpmzWo-8sgJF9WMU4ljPuAANo50nqL9Rdc_MpmWyMTowtsxGdgW_iySmivW2JWVLcPuje2gBLUH2YI51HRYWyp-XM0p4bXFGTmo6cSHXDD_2_Bb9xJ7Y3r9EhxbWQJNx8EGgTJ0C8qldDYYtW5i2cwBL4yygpQcDtX1c9JWQVoYuGvfjvKgs/s320/4.png"/></a></div>permanentes, marcando un episodio controvertido en la historia de las colecciones coloniales. Egipto también busca la devolución de la Piedra Rosetta, considerada un ícono de su identidad. En julio de 1799, soldados franceses descubrieron la famosa Piedra Rosetta mientras excavaban los cimientos de un fuerte en la ciudad de Rashid (Rosetta), a 65 kilómetros al este de Alejandría, durante la campaña egipcia de Napoleón. Este fragmento de una antigua estela se convertiría en la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios, luego de que las fuerzas del imperio británico la sacaran de Egipto como botín de guerra en 1801. La importancia del hallazgo se reconoció rápidamente, siendo la Piedra Rosetta una valiosa reliquia que cambiaría la comprensión del mundo antiguo. El descubrimiento se dio mientras las tropas se preparaban para la batalla terrestre de Abuqir el 25 de julio de 1799, durante el conflicto entre Francia y el Imperio Otomano. El Museo Británico, alega que Egipto “no reclamó la piedra” y que el traslado se hizo “tras firmar un acuerdo en el año 1801”. Por su parte, Etiopía logró la repatriación parcial de la Colección Maqdala, con esperanzas de recuperar más artefactos saqueados por soldados británicos en 1868. Por otra parte, la capa de oro de Mold -hallada en 1833 por trabajadores de una cantera en esa localidad del norte de Gales- y el escudo de Moel Hebog también son objeto de demanda de ese país del Reino Unido que cuestiona la afirmación de que estos objetos “están más seguros en Londres”. Otro de los reclamos al Reino Unido lo lleva adelante Chile en relación al moai Hoa Hakananai’a de la Isla de Pascua, una majestuosa figura de basalto que originalmente miraba el cráter del volcán Rano Kau, y que los británicos sustrajeron en 1868. El Gobierno chileno, respaldado por el presidente del Consejo de Ancianos de la Isla de Pascua, busca su repatriación pero también fue rechazada por el Museo Británico. Y esta es solo una pequeña muestra de todo lo expoliado por esos piratas a lo largo de los siglos. Si algún día, el Museo Británico decidiera devolver todo lo ilegalmente “adquirido” quedaría prácticamente vacío, para daros cuenta de la magnitud de sus delitos. <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/XAdLHnwkZ7k" title="British museum full tour 4k 60fps (no commentary)" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-50136978442408109852023-12-01T04:59:00.000-08:002023-12-01T04:59:00.150-08:00HAL SAFLIENI: El enigmático templo oculto de Malta<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4E32j7v-SFOPAsOp7hwe354DPUiFwBpqlLhg5lfWUed1fhezXtOnjZ1dJrUAD1UUAsNHbrLXZODT15D5lNMgfC1epAodSQjeaz9vjBB_T2eB4YU1IMCZxbgVYkwRWInAOnflxoZqI8XogOpGIqtgiZEpOtigL1yaueKoXOUR71eB2pJzkjj8X1x1WL4A/s800/HAL%20SAFLIENI.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="532" data-original-width="800" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4E32j7v-SFOPAsOp7hwe354DPUiFwBpqlLhg5lfWUed1fhezXtOnjZ1dJrUAD1UUAsNHbrLXZODT15D5lNMgfC1epAodSQjeaz9vjBB_T2eB4YU1IMCZxbgVYkwRWInAOnflxoZqI8XogOpGIqtgiZEpOtigL1yaueKoXOUR71eB2pJzkjj8X1x1WL4A/s320/HAL%20SAFLIENI.png"/></a></div> Lo que un arqueólogo consideraría las mejores noticias, para un constructor podrían ser las peores. Más que una alegría, los albañiles que en 1902 excavaban los cimientos de un barrio nuevo a las afueras de Paola, en Malta, debieron de llevarse un buen disgusto. Bajo las casas que intentaban edificar, descubrieron una serie de túneles artificiales que contenían miles de huesos humanos. ¿Se trataría, tal vez, de alguna antigua catacumba cristiana? ¿Podría el hallazgo obstaculizar las obras? Por si acaso decidieron no informar: reforzaron la bóveda con arcos y pilares, cavaron tranquilamente sus pozos y siguieron con el trazado de las calles como si tal cosa. Afortunadamente, el secreto no se mantuvo durante mucho tiempo. El rumor se extendió y unos meses más tarde un reducido grupo de expertos descendió al subsuelo. Todos quedaron maravillados. Aquello era mucho más antiguo que unas catacumbas romanas. Sus 500 m2 de salas y galerías conectadas entre sí se repartían en tres niveles. En el superior se arracimaban los restos de unas 7.000 personas. El inferior, en cambio, se hallaba prácticamente vacío. El nivel intermedio, por su parte, era asombroso. Allí, la piedra se había tallado con mimo, formando cornisas y escalones perfectamente rectilíneos. La luz se filtraba con inteligencia desde el nivel superior: en las paredes y techos más iluminados se apreciaban restos de pinturas rupestres. El acceso a varias de las salas imitaba las entradas monumentales de los templos megalíticos: dos grandes rocas rectangulares en posición vertical que sostienen un bloque horizontal. Lo más peculiar era que, en casi todos los casos, no se trataba de auténticos bloques de piedra, sino de formas talladas en relieve en las paredes de la gruta. Todo apuntaba a que el conjunto era obra de un pueblo prehistórico, pero se desconocía otro caso igual de arquitectura subterránea. De inmediato se formó un comité para fundar un museo arqueológico y se asignó la misión de excavar el sitio al jesuita Manuel Magri, un famoso historiador y folclorista maltés. Pero los esfuerzos de este cayeron en saco roto. No obtuvo permiso para acceder al nivel superior, ya que era de propiedad privada. El terreno pertenecía a las viviendas cuyos cimientos se asentaban allí. Los otros dos pisos, en cambio, sí pudieron excavarse, pero en 1907 Magri se vio obligado a abandonar los trabajos para partir como misionero a Sfax, en Túnez. Allí falleció inesperadamente y los informes de sus hallazgos jamás se encontraron. Fue preciso empezar de cero. Esta vez se designó como responsable a Temistocles Zammit, conocido como el padre de la arqueología maltesa. Zammit era un humanista comparable a los del Renacimiento: médico en ejercicio, catedrático y más adelante rector, analista en el Departamento de Salud del gobierno... y arqueólogo en sus ratos libres. Fue él quien organizó el nuevo museo y, además de estudiar el hipogeo (templo subterráneo) de Hal Saflieni durante treinta años, descubrió otra de las joyas de la prehistoria maltesa: los templos de Tarxien. Zammit abrió al público las cámaras del nivel intermedio en 1908 y logró que el gobierno comprara el piso superior, que por fin pudo estudiarse. A pesar de los daños sufridos, el doctor pudo fotografiar varios megalitos y analizar los enterramientos colectivos. Comprobó, por ejemplo, que este nivel del complejo se había empleado como cementerio durante muchos siglos, tal vez milenios. Consistía en un pasillo central con cámaras mortuorias a los lados. Algunos de los cuerpos habían sido enterrados con un ajuar de joyas y herramientas. Sin embargo, ninguna de ellas era de metal. Por lo tanto la construcción del hipogeo de Hal Saflieni se remontaba, sin duda, al Neolítico. Los artesanos habían creado estructuras arquitectónicas impecables y, por si fuera poco, lo habían hecho sirviéndose únicamente de rudimentarias herramientas de sílex. ¿Quiénes eran los autores de aquel mausoleo y por qué invirtieron tanto esfuerzo en él? Los historiadores aún no han logrado responder a estas preguntas, pero han seguido algunas pistas. Se sabe que los primeros pobladores de Malta eran agricultores procedentes del sur de Sicilia, que surcaron el estrecho para instalarse en el archipiélago hacia 5000 a. C. Eran un pueblo típicamente mediterráneo: bajos, robustos, relativamente sanos y bien alimentados, gracias a los cultivos de cereales y olivas que constituían la base de su dieta. Se cree que durante milenios se organizaron en pequeños clanes, puesto que enterraban a sus muertos en grupos poco numerosos, excavando pequeñas tumbas en la roca. Pero entre 3600 y 3000 a. C. sus costumbres cambiaron. De pronto, y sin razón aparente, se embarcaron en una loca carrera de excelencia arquitectónica. En un territorio de no más de 316 km2 se levantó al menos una veintena de santuarios, algunos de ellos compuestos por dos o tres templos contiguos. Todos son anteriores a otros conjuntos megalíticos más conocidos, como Stonehenge, y, a diferencia de este, tenían paredes, puertas y distintas salas en forma de ábside. Se ha barajado gran número de explicaciones para esta insólita fiebre inmobiliaria. Una de las primeras teorías se basó en el aislamiento geográfico de Malta. Pero se ha demostrado que los isleños tenían contacto con el mundo exterior, puesto que importaban obsidiana, piedras verdes y tinte ocre.También se ha supuesto que los distintos clanes rivalizaban entre sí para crear el templo más grande y complejo: en lugar de guerrear por tierras o comida, competían por el favor de los dioses. Esto no sería incompatible con la hipótesis más aceptada, que originó este repentino fervor religioso a una serie de hambrunas. La prosperidad de los primeros siglos habría dado pie a un gran crecimiento demográfico, y como consecuencia los agricultores, cada vez más numerosos, habrían deforestado por completo la isla, lo que provocó la erosión del terreno y, a la larga, su esterilidad. La escultura de la época parece confirmarlo. Tanto en los templos de Malta como en el hipogeo se han hallado multitud de estatuillas que representan a personas entradas en carnes. Algunos autores han creído ver en ellas un culto a la Madre Tierra o a una diosa de la fertilidad, pero lo cierto es que hay tantas figuras masculinas como femeninas. Lo único que tienen en común es la rotundidad de sus formas. Sea como fuere, tiene bastante sentido que una sociedad donde escasea el alimento rinda culto a la obesidad y la adopte como ideal de belleza. Las tumbas familiares también quedaron pequeñas para la mentalidad de estos nuevos malteses, tan dispuestos a hacerlo todo a lo grande. Los servicios funerarios se centralizaron, aparecieron necrópolis de mayor tamaño, el hipogeo se amplió y reformó para dar cabida a un número cada vez mayor de cuerpos. Se excavó el segundo nivel, destinado probablemente a ritos fúnebres, y el tercero, que habría servido como almacén. Quedan muchas preguntas en el aire. ¿Quiénes tenían acceso a las salas decoradas del nivel intermedio? ¿Había, como se ha argumentado, un espacio reservado a los sacerdotes? ¿Por qué desaparecieron los clásicos ajuares funerarios con objetos personales y en su lugar aparecieron estatuillas durmientes y orondas? ¿Los malteses del Neolítico concebían la muerte como un viaje o como un sueño? Arqueólogos de todo el mundo siguen buscando respuestas, pero conservar Hal Saflieni se ha convertido en una prioridad aún mayor. La humedad es uno de sus principales enemigos. Además, a raíz de que la Unesco lo declarara Patrimonio de la Humanidad en 1980, el número de visitantes se disparó. Entre 1991 y 2000 fue preciso cerrarlo al público para acondicionarlo e instalar sistemas de control climático. Hoy solo se permite acceder a ochenta personas por día. Si alguna vez viajas a Malta y no quieres perderte la visita, te recomendamos reservar con antelación [en febrero de 2017, el yacimiento estaba cerrado por trabajos de conservación]. Aunque en la superficie apenas quedan restos del santuario neolítico, el subsuelo del templo de Xemxija (4100-3800 a. C.) es muy interesante. Excavadas en la roca se hallaron unas tumbas aún más antiguas que el hipogeo, aunque mucho más pequeñas. La cavidad tiene forma de trébol, una silueta que posteriormente adoptarán los primeros templos megalíticos. Junto a los restos humanos, en Xemxija se hallaron también huesos de animales domésticos (ovejas, cerdos, perros, gatos, ponis...) y salvajes (conejos, ratas, pájaros y ciervos). El complejo de Ta’Hagrat (3600-3000 a. C.) se compone de dos templos de distinto tamaño, ambos en forma de trébol. Es posible, aunque no ha podido confirmarse, que tuvieran techo. El conjunto es uno de los más pequeños de las islas, pero también uno de los más antiguos y mejor conservados, a pesar de que sufrió algunos daños en el siglo XIX, cuando el dueño de las tierras empleó algunos de los megalitos para construirse una casa. Este material pudo recuperarse y devolverse a su sitio en 1937. Este templo (3600-3000 a. C.) se levanta a tan solo un kilómetro de distancia de Ta’Hagrat y comparte con él la típica forma en tres pétalos del período. Su estado, no obstante, es peor: la fachada y dos de los tres ábsides están completamente derruidos. Pese a su modestia, reservaba una grata sorpresa a los arqueólogos: en él hallaron cerámica todavía más antigua que los megalitos, creada hacia 4850 a. C. por los primeros habitantes en llegar a la isla. Gantija, en maltés, significa “torre de gigantes”. No en vano, la muralla que rodea el templo (3600-2500 a. C.) cuenta con megalitos de cinco metros de altura y hasta cincuenta toneladas de peso. El interior se compone de un pasillo central y cinco ábsides. En realidad, se trata de dos templos unidos: en algún momento derribaron uno de los muros del templo original para ampliarlo con otros tres lóbulos. En 1826 se retiraron sus escombros sin seguir ningún procedimiento científico, por lo que todos los restos de valor que contenía se perdieron. Es el más misterioso y uno de los más sofisticados. El templo de Mnajdra (3600-2500 a. C.) lo construyeron en un lugar de difícil acceso, en los acantilados del sur de la isla, sin por ello conformarse con un simple templo: el santuario consta de tres. El más antiguo y el más reciente son sencillos, pero el intermedio, de la época Tarxien, cuenta con cinco ábsides muy regulares y proporcionados, pequeñas estancias y ventanas. Sus constructores poseían conocimientos de astronomía: en los solsticios y equinoccios el sol ilumina zonas concretas del edificio. Está compuesto por cuatro templos distintos, de diversa complejidad, y se cree que sus ritos tenían algún tipo de relación con los que se celebraban bajo tierra en el vecino Hal Saflieni. En el templo de Tarxien (3000-2400 a. C.) es muy probable que se sacrificaran animales: en el suelo hay agujeros para drenar líquidos y en las paredes, relieves muy detallistas de bueyes y otras especies domésticas. También se han hallado rodillos de piedra, tal vez empleados para trasladar los megalitos. Aún hay mucho por investigar sobre estas edificaciones, cuyo propósito y sus constructores siguen envueltos en el misterio. <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/PxbI8oGAeCo" title="Archaeoacoustics, Elongated Skulls & Missing People in Malta’s Subterranean Megalithic Labyrinth" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-80869436158333348502023-11-24T07:01:00.000-08:002023-11-24T07:02:15.192-08:00LA MUERTE DE NAPOLEÓN: El final de una época tumultuosa<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6UoscLOwW8t3yHbO3yN5dJZhuM-0GUJIE7bB8GzePpj08MqjkqIGDU2YzZbDNsnsRND4HSZRWoHHGEh7bslsfXlNmXj_KHa9p8EF-h9fLhhoRQZmc6pCzlpOKQhu4wYDNkZyJSGygbqvMGMYv55fHKlPJI1ngFMcx_Ucd8CQyX49FoDSz3R2PLHf6tFI/s583/NAPOLEON%20DEATH.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="440" data-original-width="583" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6UoscLOwW8t3yHbO3yN5dJZhuM-0GUJIE7bB8GzePpj08MqjkqIGDU2YzZbDNsnsRND4HSZRWoHHGEh7bslsfXlNmXj_KHa9p8EF-h9fLhhoRQZmc6pCzlpOKQhu4wYDNkZyJSGygbqvMGMYv55fHKlPJI1ngFMcx_Ucd8CQyX49FoDSz3R2PLHf6tFI/s320/NAPOLEON%20DEATH.png"/></a></div> ¿Fue envenenado Napoleón por los ingleses? Al respecto, existen muchas sospechas sobre las causas de su deceso que hasta hoy no se ha podido disipar. Como sabéis, en 1821 Napoleón muere en su prisión de Santa Helena, a consecuencias de una úlcera estomacal. 140 años más tarde, un dentista sueco, el doctor Forshufvud, publico un libro titulado “¿Fue envenenado Napoleón I?" obra que, al principio, pasa inadvertida. Pero, cuando el departamento de medicina forense de Glasgow examina cinco muestras de cabellos del Emperador, enviadas por personas distintas, todas contienen cantidades no despreciables de arsénico. En la primavera de 1965, luego del Sunday Telegraph, el primero en hacerse eco de experimentos que han utilizado incluso al reactor nuclear de Harlow, <i>Paris Express</i>, <i>France-Soir</i> y <i>Le Journal de dimanche</i> se apoderan del asunto. La opinión pública se conmociona. En la frontera belga, unos aduaneros encierran al historiador francés André Castelot en su compartimiento del tren para conocer su opinión acerca del asunto. Los informes de la autopsia hablan de una gran ulceración estomacal que degeneró en un cáncer. En 1961, Forshufvud dejo de lado la úlcera, considerando que no fue la causa directa de la muerte, y se concentra en el cáncer. Descubre que un tumor maligno habría hecho adelgazar considerablemente a la víctima, pero la capa de grasa sobre el vientre del cadáver de Napoleón tenía todavía cerca de cinco centímetros. Generalmente, las víctimas de una intoxicación lenta por arsénico suben de peso; en pequeñas dosis, el veneno puede utilizarse por mucho tiempo como estimulante sin ser detectado. Además, un médico inglés señalo que el cuerpo del Emperador casi no tenía vello, lo que podría ser también un síntoma de envenenamiento por arsénico, al igual que el buen estado de conservación del cuerpo en 1840, cuando fue exhumado para ser llevado a Francia. Es cierto que sus entrañas fueron previamente retiradas, lo que significa que había sido sometido a un principio de embalsamamiento. Valiéndose de estos indicios, el dentista sueco atribuye al arsénico todos los problemas de salud de Napoleón: sufrió una extraña crisis, cercana a la epilepsia, en 1805, algunas semanas antes de Austerlitz: dolores de estómago, angustias y un lagrimeo abundante en 1809; una tos seca y una jaqueca espantosa en 1812, con ocasión de la batalla de Moskova; nuevos dolores de estómago en 1813, eccema en la Isla de Elba; somnolencia y dificultades urinarias en Waterloo, y malestares múltiples que marcaron su último exilio, hasta la enfermedad final...Ciertamente, cada vez, el detalle de sus problemas puede hacer pensar en un envenenamiento, pero existen muchas otras explicaciones posibles. Forshufvud regresa a las conclusiones de la autopsia que señalan que el estómago de Napoleón estaba lleno de una suerte de zurrapa de café. Concluye que tuvo una hemorragia mortal ocasionada por la corrosión de toda la pared estomacal, características de todos los envenenamientos por mercurio. Supone así que, luego de años de intoxicación con arsénico, el asesino usó otro veneno. Se trataría esta vez muy precisamente de cianuro de mercurio, un compuesto temible que se formó en el mismo estómago del enfermo por la unión entre un medicamento llamado calomelanos, prescrito en grandes dosis con la esperanza de aliviar los intestinos y de una bebida que el Emperador consumía habitualmente, un jarabe de horchata a base de almendras amargas. A falta de la horchata y de las almendras amargas, la simple sal de cocina habría podido producir la misma reacción. Falta encontrar un culpable y un móvil. Los ingleses casi no podían llegar hasta su prisionero y pocos compañeros suyos se quedaron con él de principio a fin. El mariscal Bertrand queda, unánimemente, fuera de sospecha. Queda el general Montholon, que habría seguido a Napoleón para huir de sus acreedores, para actuar como agente de la monarquía francesa restaurada, que no se sentía tranquila mientras viviera Napoleón, y para intentar ser incluido en su testamento. Por otra parte, durante las primeras semanas, los males del Emperador se calmaron mientras redactaba su última voluntad, como si el arsénico le hubiese sido quitado por algún tiempo. Se puede agregar que otras personas, sin la menor prueba por lo demás, comentaron sobre las relaciones entre Napoleón y la esposa del general, vodevil que pudo degenerar en drama. El problema es que Montholon no abjuró jamás de su bonapartismo. Además, no estuvo cerca del Emperador antes de 1815 y no puede, por lo tanto, haber sido el misterioso envenenador que actuaba desde hacía diez años. En estas condiciones, ¿por qué ver en todas partes manos criminales, complots y asesinatos? La vida de Napoleón, sus cabalgatas, sus costumbres alimentarias que no se adecuaban a los preceptos de la dietética actual, todo esto podría haber desgastado el organismo del Emperador. La medicina del siglo XIX era apenas un poco menos titubeante que en los tiempos de Molière. Una úlcera iba a matar a Napoleón, un mal que ya venía de antes y que puede explicar sin duda un ademán bien conocido, el de la mano puesta entre dos botones de su chaleco, como para calentar el estómago. La unión entre un purgante peligroso y el jarabe de horchata no hizo más que precipitar un fin inevitable. Aún queda la cuestión del arsénico en sus cabellos, objeción que es de gran importancia, Demasiados mechones, traídos por distintas personas, hacen imposible pensar en un error, y los métodos empleados para la investigación son los más modernos. Sin embargo, el historiador Alain de Decaux ha propuesto una solución, que satisface todas las interrogantes. Se ha visto que el arsénico, en pequeñas dosis, se prescribía como estimulante. Las necesidades de su vida pudieron empujar a Napoleón a usar y abusar de él, incluso hasta sentir, algunas veces, .los efectos secundarios. Es este arsénico el que los científicos ingleses han puesto en evidencia... Es una solución simple, quizás demasiado, pero mucho más convincente que las hipótesis que requieren de muchos venenos y de muchos envenenadores. Como sabéis, tras su derrota en 1814 frente a la coalición europea, Napoleón fue exiliado a la isla de Elba, cerca de las costas toscanas. El 1 de marzo de 1815 escapa de allí y aprovechándose de las torpezas de los realistas, nuevos dueños de Francia, y de las disputas entre los vencedores, retoma el poder en París. Pero está cansado, no cree en su buena fortuna y sus mejores generales han muerto fusilados. Los ingleses y los prusianos lo derrotan una vez más en Waterloo, el 18 de junio de 1815. Es forzado a abdicar en París y un nuevo tratado de paz hace retroceder a Francia a sus fronteras de 1792. Al no poder escapar a los EE.UU., el Emperador caído se rinde a los ingleses, esperando que sean magnánimos y no lo ejecuten como sucedió con varios de sus generales. Ellos lo envían al exilio a una isla perdida en el Océano Atlántico: cerca del Trópico de Capricornio. Santa Helena, un islote volcánico de 6 km por 11, en la que no puede salir de un perímetro aún más restringido. Llega a la isla el 15 de octubre de 1815 y allí tres mil oficiales y soldados lo vigilan de cerca para evitar una nueva fuga. Una ocupación que lo entretuvo un tiempo fue la creación de un jardín y una huerta junto a la casa. Pero el fracaso del empeño, por la mala calidad del terreno, hizo que Napoleón se hundiera un poco más en un estado de abatimiento que dominó su último período en Longwood. El aburrimiento había sido la mayor amenaza desde del principio. Los testimonios al respecto son innumerables. "Lo único que nos sobra aquí es el tiempo", decía. Y al término de la jornada preguntaba: "¿Qué hora es? Otro día menos. Vamos a dormir". Pero hacia el final el Emperador permanecía días enteros, encerrado en su habitación, tomando a veces baños que duraban hasta cuatro horas. O bien le invadía la nostalgia y a la vez el presentimiento de su próxima muerte, como cuando repetía unos versos del drama Zaïre de Voltaire: "Pero ver de nuevo París no debo pretender, / veis que a la tumba estoy listo a descender". En sus últimos días de vida Napoleón hizo testamento. Todavía repitió en él las acusaciones contra el gobierno británico por la decisión de desterrarlo, al tiempo que repartía su fortuna entre los acompañantes de Santa Elena y su familia. Dictó asimismo un testamento político, en el que defendía su obra de gobierno con la esperanza de que su hijo, que desde su primera abdicación se hallaba junto a su madre María Luisa en la corte de Viena, la continuara algún día. (El llamado Napoleón II, nacido en 1811, moriría a los 21 años.) Sus últimas palabras, ya en estado de delirio, resultan emotivas: "Ejército, cabeza de ejército... Josefina...". Junto al recuerdo de su primera esposa, fallecida justo luego de su primera abdicación, era su pasado de general conquistador el que debía ocupar su pensamiento hasta el final de sus días. Era el 5 de mayo de 1821. <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieX_n93F06B6D76uiT3iCiEF4eAB1iwUjuIPLhoZBoCR1BAcV8R2-J3ouOOWtV1kPBNErcp_0flGrcSqpHvPMTGwfmjwF69EzC5bd8ghPGsm-k5uZ6GV4OvmZWc4mH349c77PF4ysDa74YDYxDNLncP13Wrn1H7y1P8hL7F7WONeFObGkOrt1TuFiTzbs/s983/NAPOLEON%20DEATH.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="540" data-original-height="762" data-original-width="983" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieX_n93F06B6D76uiT3iCiEF4eAB1iwUjuIPLhoZBoCR1BAcV8R2-J3ouOOWtV1kPBNErcp_0flGrcSqpHvPMTGwfmjwF69EzC5bd8ghPGsm-k5uZ6GV4OvmZWc4mH349c77PF4ysDa74YDYxDNLncP13Wrn1H7y1P8hL7F7WONeFObGkOrt1TuFiTzbs/s600/NAPOLEON%20DEATH.png"/></a></div> <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/R0_rQo8-nEw" title="National Anthem of the French Empire (1804-1815) - Chant du départ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-58311344622774559522023-11-17T05:50:00.000-08:002023-11-17T05:50:46.600-08:00PHRA PATHOMMACHEDI: Una pagoda que se eleva a los cielos<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIie0zz5q8FbEdWnyF5xe5cao_O5FiiEVCS1OzCA7qAaonkey_7t3EfQ6aZYQaXINZtKm8y4nevpCMDrJsNQgZslwB9aDp8BNY3NSIJ2O08jvgaacxp1pGgAp3HTuV8_tejFzVnhLUsohd9RWOOalmy4niSSgDJWWLFKB3B_mB1FvuihAFuPwRGDgwOCw/s730/PHRA%20PATHOMMACHEDI.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="487" data-original-width="730" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIie0zz5q8FbEdWnyF5xe5cao_O5FiiEVCS1OzCA7qAaonkey_7t3EfQ6aZYQaXINZtKm8y4nevpCMDrJsNQgZslwB9aDp8BNY3NSIJ2O08jvgaacxp1pGgAp3HTuV8_tejFzVnhLUsohd9RWOOalmy4niSSgDJWWLFKB3B_mB1FvuihAFuPwRGDgwOCw/s320/PHRA%20PATHOMMACHEDI.png"/></a></div> Se trata de una pagoda estupa budista ubicada en Tailandia, levantada en el centro de la ciudad de Nakhon. Pathom (provincia de Nakhon Pathom). Considerada la más alta del mundo, la parte superior de su aguja alcanza los 120,45 metros, con la circunferencia de la base de 235,50 metros.El nombre Phra Pathommachedi significa la primera estupa sagrada, dada por el rey Mongkut . Los historiadores modernos creen que fue una de las principales estupas de la antigua Nakhon Pathom, la ciudad más grande del reino Mon de Dvaravati en el área de Nakhon Pathom junto con la cercana Phra Prathon Chedi durante el siglo VI al los siglos VIII. El original de Phra Pathommachedi no tiene registro histórico, pero según Subhadradis Diskul , un destacado historiador y arqueólogo tailandés, Ashoka , un emperador mogol que gobernó casi todo el subcontinente indio desde alrededor del 269 al 232 a. C., envió destacados monjes budistas para expandir el budismo. en Suvarnabhumi , incluida el área que hoy es Nakhon Pathom. Alrededor del año 325 a. C. se estableció un templo budista, Wat Phra Pathom, y la estupa se construyó alrededor del año 193 a. Se cree que la estructura original es similar a la Gran Estupa en Sanchi, India, con una estructura de ladrillo hemisférica simple construida sobre las reliquias de Gautama Buda con una estructura en la parte superior de la estupa en forma de chatra o sombrilla, simbolizando alto rango. La estupa se menciona por primera vez en textos budistas del año 675, sin embargo, los hallazgos arqueológicos se remontan al siglo IV. Los historiadores modernos creen que la fue una de las principales estupas de la antigua Nakhon Pathom, el asentamiento más grande de la cultura Dvaravati junto con el cercano Phra Prathon Chedi durante los siglos VI al VIII. Dado que se desconoce el origen de Phra Pathommachedi, existen muchas leyendas sobre la construcción de la estupa. La más famosa es la leyenda de Phraya Gong y Phraya Phan: La historia trata sobre un rey de Nakhon Chai Si , Phraya Gong, que tenía un hijo llamado Phan. El astrólogo de la corte predijo que Phan cometería parricidio en el futuro, por lo que fue abandonado por su padre. El bebé huérfano fue adoptado sin saber su procedencia por una mujer sin hijos llamada Granny Hom, quien crió a Phan en Ratchaburi , una ciudad-estado vasalla de Nakhon Chai Si. Un día, un elefante que pertenecía a un señor de Ratchaburi estaba en celo y comenzó a atacar a la gente. Phan fue a ver al elefante y pudo someterlo. Luego de que el señor de Ratchaburi se enteró del acto heroico de Phan, lo adoptó como su hijo. Una vez crecido, Phan quería conquistar Nakhon Chaisi, por lo que envió una carta a su rey para desafiarlo a un duelo de elefantes . Phan mató a Phraya Gong y se convirtió en soberano. Según una antigua costumbre, Phraya Phan exigió que la esposa de Phraya Gong se convirtiera en su reina. Cuando la reina conoció a Phraya Phan, reconoció que era su hijo y le dijo la verdad. Conmocionado y temeroso de que se sepa la verdad, Phraya Phan ejecuto a Granny Hom. Pero luego se dio cuenta de que cometió un gran pecado al matar tanto a su padre como a la persona que lo crió. En el año 26 a. C., Phraya Phan consultó con un grupo de sabios cómo expiar su pecado, quienes le recomendaron que construyera una gran estupa, que sea de gran altura y que ni siquiera un pájaro pueda volar más alto. Phraya Phan lo construyó tal como se lo habían aconsejado y colocó la reliquia del diente de Buda en su interior. Cientos de años mas tarde, el rey de Bago quería el gran gong, por lo que ordenó a sus hombres que cavaran los cimientos de la estupa; Como resultado, tanto el gong como la estupa colapsaron. El rey decidió reconstruirla, y así se mantuvo hasta el reinado del rey Mongkut .Luego de que el Imperio Jemer anexó los asentamientos de Dvaravati , incluido el antiguo Nakhon Pathom , en el siglo XI, la estupa se modificó con un prang de estilo jemer en la parte superior de la estupa. Cuando años mas tarde, Anawrahta del Reino Pagano invadió y saqueó la antigua Nakhon Pathom, por lo que la ciudad y la estupa fueron abandonadas, siendo cubiertas por la jungla. En 1548, Maha Chakkraphat del Reino de Ayutthaya construyó una nueva ciudad y la llamó Nakhon Chai Si , pero debido a que Phra Pathommachedi estaba lejos de la capital, la estupa quedó en la jungla. En 1831, bajo el reinado del rey Rama III , su hermano, el príncipe Mongkut , como monje , descubrió las ruinas de Phra Pathommachedi, la pagoda con la cima en forma de prang con 84 metros de altura y la visitó varias veces. Solicitó la aprobación real para restaurar la estupa, pero Rama III se negó. En 1832, Sunthorn Phu , un famoso poeta tailandés, acompañó al príncipe Chutamani en una visita a Phra Pathommachedi. Luego de su coronación , Mongkut reconstruyó la estupa al estilo de Sri Lanka. El nuevo templo tiene cuatro viharas utilizados para ceremonias budistas, así como muchos edificios de almacenamiento para guardar los artefactos que se encontraron en el área cercana. Mongkut también ordeno la construcción de un palacio llamado Pathom Nakorn cerca de Phra Pathommachedi. Luego de 17 años de obras, la estupa y el templo fueron terminados en 1870 durante el reinado de Chulalongkorn, el cual añadió campanarios y azulejos de color marrón dorado importados de China para cubrir toda la estupa. Asimismo, ordenó a la población del cercano distrito de Nakhon Chai Si que se trasladara a la ciudad recién creada alrededor de Phra Pathommachedi. En 1907, como Príncipe Heredero , Vajiravudh , luego de visitar Phra Pathommachedi varias veces, decidió construir el Palacio Sanam Chandra en Nakhon Pathom. Grabó las historias de milagros de Phra Pathommachedi y renovó el complejo de estupas. En 1911 construyó la imagen de Buda de 7,20 metros y la llamó Phra Ruang Rojanarit Sri Indraditya Dhammobhas Mahavajiravudhraj Pujaneeya Bophitr, que fue instalado en el nicho frontal de Phra Pathommachedi. Con el paso del tiempo, en 1966, se encontraron varias grietas en el interior de la estupa, por lo que luego de nueve años de investigación, se decidió restaurarla, proceso que terminó en 1981. En el 2008, Phra Pathommachedi fue restaurada nuevamente para resolver un problema de humedad en el interior de la estupa. En el 2009 , el Departamento de Bellas Artes y el Ministerio de Cultura anunciaron un plan para promover a Phra Pathommachedi como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a la larga historia de la estupa y su importancia en la expansión del budismo en el sudeste asiático y la cultura Dvaravati, pero la oposición de la población local debido a razones egoístas, impidió que ello ocurriera. Es increíble que ello sucediera, Una joya así merece ser preservada. <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/m3DTLL-_688" title="PHRA PATHOMMACHEDI [Nakhon Pathom, Thailand]" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-36538085771688654752023-11-10T05:38:00.000-08:002023-11-10T05:38:28.088-08:00EL REY ARTURO: ¿Porque es tan difícil demostrar su existencia? <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZk_4yhw0FN2Hmv_uZC6wkoz2G3pLzp6r44rOC3XZDQjgZAEEwzDtQQ0AEgLODWSRUMtql3lOGzP-8xlGr1O1VbT_mWwiVFZUgHJoh13_5Xx_vHbgpjMhHiAVPhyphenhyphenLwcijET7H3yGQ0SC-WHoXDqPHmeqHCAZs8xNn4hUChPqdvl2G5tqZ8v-jem99F5Y4/s641/KING%20ARTHUR.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" height="320" data-original-height="641" data-original-width="518" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZk_4yhw0FN2Hmv_uZC6wkoz2G3pLzp6r44rOC3XZDQjgZAEEwzDtQQ0AEgLODWSRUMtql3lOGzP-8xlGr1O1VbT_mWwiVFZUgHJoh13_5Xx_vHbgpjMhHiAVPhyphenhyphenLwcijET7H3yGQ0SC-WHoXDqPHmeqHCAZs8xNn4hUChPqdvl2G5tqZ8v-jem99F5Y4/s320/KING%20ARTHUR.png"/></a></div> En algún punto a caballo entre el hecho histórico y el mito, un caudillo celta, quizá romanizado, sigue ocupando un lugar privilegiado en la memoria de nuestra civilización. A la misma altura que otros importantes personajes certificados históricamente, como Julio César o Alejandro Magno, el rey Arturo destaca por sí mismo, iluminando el pasado de distintas culturas. Principalmente la celta, que ha elevado su figura al máximo exponente, tal vez para imprimir trascendencia a una de las épocas más oscuras de su historia. Y es que los mitos pueden ayudar a difuminar el recuerdo de incómodas realidades. En el caso de los celtas británicos sometidos por los anglosajones, la fantasía contribuyó a agrandar la figura de Arturo como el guerrero insuperable, guía de la resistencia contra los invasores, a quienes habría derrotado en doce batallas consecutivas. Y aunque la amarga realidad fue otra bien distinta, nadie puede dudar de que el mito del rey Arturo, además de ríos de tinta, haya inspirado a infinidad de jóvenes idealistas. Tras tres siglos de dominación romana, los pueblos bárbaros empezaron a plantear serios problemas. En el último tercio del siglo IV, la provincia comenzó a recibir ataques de los celtas de Irlanda, los pictos de Escocia y los sajones, anglos y jutos de Dinamarca y el norte de la actual Alemania. El amparo de Roma debía ser suficiente para repeler las embestidas, pero el Imperio tenía ya problemas en su propio territorio y no podía socorrer de manera eficaz al resto de sus lejanas provincias en apuros. En 406, la invasión de la península itálica por parte de los visigodos germánicos representó el principio del fin de la Inglaterra romana. Y es que, en un intento desesperado de defender Roma, el emperador Honorio ordenó la retirada de la mayoría de sus tropas de la isla, que quedó desprotegida ante las acometidas bárbaras. Pese a esa medida, el visigodo Alarico saqueaba la capital romana en 410. El Imperio retiró entonces las tropas restantes de Britania y continuó luchando, pero su hundimiento era ya inevitable. Roma intentó mantener cierta presencia en la isla. Sin embargo, al poco tiempo renunciaba a la provincia, otorgándole la independencia y la autoridad, que fue conferida a los antiguos jefes tribales celtas. La semilla del conflicto se había sembrado, e Inglaterra quedaba expuesta a un combate sangriento por el control de sus tierras. Es en ese contexto cuando la leyenda del rey salvador empieza a fraguarse. La figura histórica de Arturo como guerrero victorioso del siglo V, conduciendo a los británicos en la batalla contra los invasores sajones, ha sido hasta el momento inconfirmable. Pero de ese siglo en adelante empezamos a encontrar algunas referencias sobre su posible existencia. La primera aparece en la obra La ruina de Gran Bretaña, del monje e historiador británico Gildas, escrita a mediados del siglo VI, donde se cita a un líder llamado Ambrosio Aureliano que al parecer unió a los británicos contra los sajones. Según el autor, Aureliano descendía de romanos y comandó una especie de revuelta que alimentó las esperanzas de victoria de los suyos. ¿Podría ser Ambrosio Aureliano el mismísimo Arturo? Por cierto, la dificultad de encontrar evidencias de la existencia de Arturo ha dado pie a teorías que intentan hallar explicaciones a tanto misterio. Una de ellas está basada en una dicotomía: ¿era Arturo un nombre o un título? Por un lado, se conoce la existencia de al menos dos soldados romanos que sirvieron en Inglaterra con el nombre de Artorius, que bien podrían haber sido antepasados de Arturo. La otra posibilidad residiría en el hecho de que Arturo no fuese un nombre, sino más bien alguna especie de título. En galés, ‘arth’ significa oso, y en latín este animal se conoce como ‘ursus’. De esta manera, el nombre británico Arthur podría derivar de una combinación de ambos sinónimos: Arth-ursus. De ser así, no resultaría tan extraño. Se sabe de varios británicos que fueron conocidos tanto por la versión céltica de su nombre como por la romana, hecho común en aquella época para complacer tanto a los partidarios de la identidad celta como a los de preferencias romanas. El siguiente en engrosar la fama del monarca invencible fue un escritor llamado Nennius, que en 830 escribió su Historia de los británicos. En esta obra, Arturo aparece como un heroico general británico y guerrero cristiano que, durante el tumultuoso final del siglo V, luchó contra las tribus anglosajonas que atacaban Inglaterra. Pero la exagerada cifra de batallas en que le sitúa hace difícil creer en la verosimilitud de la narración. Más tarde, en algunas vidas de santos de los siglos XI y XII encontramos nuevas, aunque breves, menciones de las andanzas de Arturo, acompañado de algunos leales vasallos como Cei y Bedwir, lo que certifica la pervivencia del personaje en la cultura popular inglesa. Tras la invasión normanda de Gran Bretaña en 1066, la literatura celta floreció con energías renovadas. Una catarata de nuevas historias saltaron al ruedo literario, introduciendo el normando en la cultura y el pasado celtas. Normandos y celtas necesitaban un gran protagonista, un héroe que les uniera. Y quién mejor que Arturo. A comienzos del siglo XII su nombre ya era mucho más famoso como héroe de relatos de tradición oral divulgados entre los británicos que como personaje real. De un remoto caudillo britano que tal vez capitaneó una horda de galeses y bretones en alguna batalla contra los invasores anglosajones, la literatura construyó un magnánimo soberano, y de sus compañeros hizo unos corteses caballeros, todos ellos rodeados de magos y hechiceros en un mundo fantástico de aventuras. Uno de los principales responsables de que esto ocurriese fue el escritor galés Geoffrey de Monmouth. Historia de los reyes de Bretaña, la obra que Monmouth escribió en latín en 1136, se basaba aparentemente en un manuscrito celta perdido que solo él había sido capaz de examinar en secreto. El galés aportaba nuevas piezas al rompecabezas artúrico y le daba una forma casi definitiva, gracias al relato detallado de sus hazañas más extraordinarias. Por primera vez la vida de Arturo era narrada de principio a fin. El libro, del que todavía se conservan más de doscientos manuscritos, causó un gran impacto tanto en Inglaterra como en el resto de Europa, un éxito en que se acabó dando credibilidad a lo que no era sino una hábil mezcla de datos ciertos y fantásticos. Lejos de la lóbrega realidad que debía de rodear a un señor de la guerra de finales del siglo V, Monmouth imagina a Arturo como un monarca poderoso que vive en un mundo típicamente feudal, entre torneos, batallas y cortejos. Gracias a su poderosa imaginación, sitúa en escena por primera vez a personajes esenciales de la futura mitología artúrica, como Merlín, Ginebra y Mordred. Al mismo tiempo, en los territorios celtas del norte de Francia nuevas historias sobre Arturo comenzaban a aflorar. Tras el matrimonio de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania, los mundos literarios francés e inglés se habían entremezclado, y poetas y trovadores galos hicieron también suya la leyenda. En tanto Roman de Brut, escrita en 1155 por Robert Wace, añade a la leyenda otro ingrediente: la Tabla Redonda, la mesa de Camelot alrededor de la cual Arturo y sus caballeros se sentaban para discutir asuntos cruciales para la seguridad del reino. El más importante de los escritores medievales franceses dedicados a los romances artúricos sería, sin embargo, Chrétien de Troyes. Él fue el responsable de la introducción de la búsqueda espiritual y de uno de sus elementos más cautivadores: el Santo Grial. Aparece en su poema inacabado Perceval o la Historia del Grial, escrito a finales del siglo XII. Con esto, la leyenda del rey Arturo se asentaba definitivamente en el reino de lo mitológico. Pero faltaba por aparecer la obra que le transformaría en una figura literaria duradera. Publicada en 1486, La muerte de Arturo, de sir Thomas Malory, reordenó y adaptó las obras de temática artúrica, reuniendo a los principales personajes y sucesos que hoy asociamos a la leyenda. El libro de Malory fue un éxito absoluto y tuvo enorme influencia en la literatura posterior. Ya en el siglo XIX, en la Gran Bretaña de las grandes transformaciones nacidas de la Revolución Industrial, las dudas y la zozobra se apoderaron de gran parte de la sociedad, que no acertaba a digerir unos cambios de enorme magnitud. En un intento de recuperar ese espíritu firme que envolvía las andanzas del rey inmortal, Arturo volvió a primer plano para acudir al rescate de su pueblo. La reina Victoria decidió decorar una de las salas más importantes del Parlamento con ilustraciones basadas en la obra de Malory, y poemas como Los idilios del rey de Tennyson o La defensa de Ginebra de William Morris, ambos basados en el mito artúrico, se hicieron muy populares. El renacimiento victoriano de Arturo no era más que una mirada nostálgica al pasado. Hoy, la búsqueda de Camelot y de un referente histórico que verifique su existencia sigue ocupando a historiadores, especialistas y curiosos. Es posible que no lo hallen nunca, pero al fin y al cabo, que existiera o no quizá no tenga tanta importancia. La verdadera grandeza del rey Arturo radica en la eternidad del mito que representa, más que en su propia historia, si es que la tuvo. <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/VIxO7jjRpWM" title="The Ancient Mythical History Of King Arthur | Awaking Arthur | Odyssey" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-70636200433643944332023-11-03T06:45:00.001-07:002023-11-03T06:45:51.611-07:00CIUDADES PERDIDAS: Aketatón<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkxBdA-ndprnHcGYgrY2tQkUJGBC805OusI1xQzBDhVTVIYZAdaueKkA8dKXEUXR9okYVFHKhmAZue8iAn9C9cJjv68UMiO0LPfCR09vQftf4Gussi5g3JUrU2Zfkcsg5BWHM0UCR8DKkdMicv3EhhthcLf66lEO9m94we5aH3d2GaObanMeAZsoiVhH8/s655/AKETAT%C3%93N.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="459" data-original-width="655" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkxBdA-ndprnHcGYgrY2tQkUJGBC805OusI1xQzBDhVTVIYZAdaueKkA8dKXEUXR9okYVFHKhmAZue8iAn9C9cJjv68UMiO0LPfCR09vQftf4Gussi5g3JUrU2Zfkcsg5BWHM0UCR8DKkdMicv3EhhthcLf66lEO9m94we5aH3d2GaObanMeAZsoiVhH8/s320/AKETAT%C3%93N.png"/></a></div>Cuando, descendiendo por el Nilo, desembarcamos en Amarna (originalmente llamado Aketatón), la que fuera capital de Egipto durante el breve reinado de Akhenatón y Nefertiti, nos encontramos en una planicie desértica con algunas ruinas diseminadas. Sólo las dos columnas reconstruidas del Pequeño Templo de Atón dan fe de su antigua grandeza, hoy desaparecida. La ciudad fue abandonada luego de la muerte de su fundador, Akhenatón, y los siguientes faraones decidieron borrar su memoria destruyéndola sistemáticamente, arrancando sus piedras para reutilizarlas en sus propias construcciones; pero, por fortuna para los arqueólogos, no se alzó nunca otra ciudad encima de su suelo. Por esto, las arenas del desierto fueron enterrando y conservando los cimientos de sus edificios y los restos abandonados por sus habitantes, con lo que hoy es el enclave arqueológico que más datos aporta sobre la vida de los antiguos egipcios. Una de las cosas que más información ha proporcionado sobre la vida en la ciudad desaparecida son los montones de basura de aquella época, entre los que se han descubierto plumas y huesos de aves, restos de cabras y de ovejas, espinas de pescado, semillas de cebada, guisantes, lentejas, pepinos, cebollas, ajos, granadas, uvas, higos, aceitunas, dátiles... De todo ello podemos deducir que su dieta era sana y equilibrada. Cuando, en el quinto año del reinado de Akhenatón, la corte se trasladó a la nueva capital, los primeros en instalarse fueron los nuevos funcionarios que siguieron al faraón. Cada uno eligió el sitio y el tamaño de su casa, situada en una gran parcela con todas las comodidades. En el exterior había graneros y almacenes donde se guardaban los alimentos y los artículos que se intercambiaban por bienes necesarios para la familia, las cuadras para los caballos, un pequeño recinto para los carros y talleres de tejido y cerámica para uso diario. No faltaban una huerta y un pozo, ni los establos para los animales domésticos. Había igualmente lugares especiales donde se elaboraban los alimentos: uno para moler el grano, ya que esta faena levantaba mucho polvo, otro destinado a la fabricación de cerveza, además de la cocina propiamente dicha, al sur de la casa para que el viento del norte, el que más sopla en Aketatón, se llevara los humos y malos olores fuera del recinto. También se construía una pequeña capilla con estatuas o relieves de los reyes, a quienes como intermediarios entre hombres y dioses se les pedía que dirigieran sus súplicas y peticiones a Atón, el disco solar que reemplazo a los dioses anteriores, que fueron proscritos y sus sacerdotes ejecutados. Las viviendas estaban formadas por un salón central alrededor del cual se distribuían las demás estancias. Ese salón constaba de tres elementos que se repiten en todas las casas: un banco bajo con almohadones para sentarse encima con las piernas cruzadas, un brasero para calentar las frías noches del desierto y una losa de abluciones con un cántaro de agua para lavarse las manos y los pies o, simplemente, refrescarse. Una de las casas más lujosas de la capital era la del visir Nakht. Además de un salón profusamente decorado, disponía de otra pequeña sala que serviría de comedor, así como dos estancias más de recepción: dos galerías con grandes ventanales que se abrían al jardín, una al norte para el viento fresco del verano y otra al oeste para recibir los últimos rayos de sol en el invierno. Las casas grandes y medianas poseían un cuarto de aseo que constaba de un excusado con un asiento de piedra, el cual contenía un recipiente de barro y una tapa de madera, y la ducha, que era una losa de piedra con un canalillo que llevaría el agua a un agujero con una vasija para recogerla. Los tocadores de las damas nos han dejado muestras de la delicadeza de los artesanos al fabricar pequeños frascos de vidrio o alabastro para perfumes, cajitas para guardar los cosméticos, peines, espejos... Alrededor de estas grandes casas se fueron levantando otras más pequeñas de gentes que acompañarían a estas familias nobles y trabajarían para ellas. En Aketatón no había un barrio de ricos y otro de pobres, sino que cualquiera podía elegir el lugar de su vivienda. Así, la ciudad se fue llenando de habitantes llegados de otros pueblos y ciudades de Egipto; venían en grupos de un mismo lugar y formaban un pequeño barrio para vivir juntos y no sentirse solos en una ciudad extraña. A veces, varias viviendas tenían salida al mismo patio, lo que suponía que entre los vecinos debía haber una relación amistosa. También llegaban familias de artesanos que habían trabajado juntos y decidían probar fortuna en la nueva capital. En el barrio norte encontramos una serie de pequeñas casitas pobres en las que se fabricaba conjuntamente cerámica vidriada. Algún vecino trabajaría en un taller estatal y conseguiría, como parte de su sueldo, los materiales necesarios para montar un pequeño negocio. En las excavaciones de 1931 se recogieron infinidad de cuentas de collares con formas de flores, de frutos o simplemente redondas; además de las cuentas, también se hallaron los moldes para fabricarlas. De esta manera, en esta zona se fabricaría una bisutería muy de moda en Aketatón; buena prueba de ello es que Nefertiti, en el famoso busto de Berlín, luce un collar de varias hileras de cuentas de cerámica, a modo de pectoral que la cubre casi hasta el pecho. Esta actividad sugiere que en Aketatón se desarrolló una incipiente economía privada basada en el pluriempleo, gracias a la libertad de que gozaron sus habitantes y su afán por aumentar su nivel de vida. Por cierto, Aketatón no gozó de una urbanización inicial. La única calle planificada fue la Calzada Real, que salía del extremo norte, donde residían Akhenatón y Nefertiti, y cruzaba toda la Ciudad Central. En ella se situaron los edificios oficiales, como los dos templos dedicados a Atón, grandes espacios que estaban abiertos al público, a diferencia de los templos de los anteriores dioses, donde su ingreso estaba prohibido. Egipcios y extranjeros debían de asombrarse por la belleza de sus palacios cuando eran invitados a las recepciones reales, porque Aketatón fue una ciudad muy cosmopolita, capaz de atraer tanto a comerciantes de todas partes del mundo conocido. Así, en el constante trasiego de gentes que transitaban por la Calzada Real se veían indumentarias diferentes y se oían idiomas distintos. En alguna ocasión, los maravillados paseantes podían incluso contemplar a los reyes desplazándose en sus carros para atender los ritos religiosos en los dos grandes templos de la ciudad o las ceremonias oficiales en el Palacio Central. Por ejemplo, en la tumba del alto dignatario Meryre, una hermosa escena nos da idea de la magnitud de una procesión en la Calzada Real. El rey, sin cochero, sujeta un brioso corcel, mientras detrás va Nefertiti, única reina de Egipto a la que vemos conduciendo su propio carro. Observamos también a las princesas saliendo de palacio, donde dos porteros hablan, acompañadas por portadores de abanicos y damas, a la vez que los soldados corren delante del carro y a los lados de la calzada, y el visir precede a los reyes. Pero no todo era bello y saludable en la ciudad de Akhenatón. La intransigencia religiosa del rey a partir del año 9 de su reinado debió de desilusionar a muchos nobles, que comenzaron a conspirar. Aketatón existió muy poco tiempo como ciudad: doce años durante el reinado de Akhenatón y se supone que unos tres años durante el de su hijo Tutankhatón. Pero cuando los rencorosos sacerdotes de Amón se hicieron con el poder - quizás mediante un golpe de Estado - obligaron al pequeño faraón a trasladarse a Tebas, rebautizándolo como Tutankhamon, dando inicio además a la destrucción de la odiada capital fundada por su padre, cuya memoria fue maldecida y estatuas y monumentos destruidos, para ‘borrarlo’ de la historia. Sin embargo, el gobierno del faraón hereje fue un período de una gran actividad intelectual, de notables innovaciones y de extraordinaria libertad, como se manifiesta en las distintas formas de arte, que se salvaron de su destrucción al ser reutilizadas como cimientos de construcciones posteriores. La cosmopolita, dinámica y creativa Aketatón representó, sin duda, un momento único de la historia del antiguo Egipto <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-mro3gULQ9Dbc4zSqc0GdBm-oiHRpNSA3WtW2hxHy9dUPXPtO3uiZoUCUb2tBpcHkx8r5QsqIbnhe1r_ooaRatiou2zdDYO3uodDyQlPHxQF7nBSskTiPL65oNyEF4U8WbjI98r7OJHXt0rnsh3B8K5y5sgpktHfSMULwSv2B_EbnX2SgbQ900j6E2nw/s1064/AKETAT%C3%93N.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="540" data-original-height="783" data-original-width="1064" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-mro3gULQ9Dbc4zSqc0GdBm-oiHRpNSA3WtW2hxHy9dUPXPtO3uiZoUCUb2tBpcHkx8r5QsqIbnhe1r_ooaRatiou2zdDYO3uodDyQlPHxQF7nBSskTiPL65oNyEF4U8WbjI98r7OJHXt0rnsh3B8K5y5sgpktHfSMULwSv2B_EbnX2SgbQ900j6E2nw/s600/AKETAT%C3%93N.png"/></a></div> <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/PFBn_pVb11w" title="Akhanaten: Was This Ancient Egypt's Mad King? | Flashbacks | Odyssey" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-59163381752680302942023-10-27T07:00:00.000-07:002023-10-27T07:00:42.239-07:00SAMHAIN: El origen celta de Halloween<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGRijHxVTpG857SgvcZkMYM3qjo3QssI3cPHiRTPw0sqRyat_U709IrMR2cwKMz2A6b96EOv-ggmpvDjnRR2W-AcpFTVrG64IevrPV8GwlpMWVZFPg9MonnhQt2VecCZBEz4yWU5UhP_uxh9FVplbekCUX_tEQEZPwnntNTr8BFeh2N7k8tFNIb_QPDCw/s630/SAMHAIN.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="472" data-original-width="630" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGRijHxVTpG857SgvcZkMYM3qjo3QssI3cPHiRTPw0sqRyat_U709IrMR2cwKMz2A6b96EOv-ggmpvDjnRR2W-AcpFTVrG64IevrPV8GwlpMWVZFPg9MonnhQt2VecCZBEz4yWU5UhP_uxh9FVplbekCUX_tEQEZPwnntNTr8BFeh2N7k8tFNIb_QPDCw/s320/SAMHAIN.png"/></a></div> Bajo el nombre de Samhain (etimológicamente, ‘fin del verano’) se esconde la celebración de origen celta más importante que hubo en la Europa pagana, sólo desplazada por el cristianismo que fiel a su falta de originalidad, la transformó en el Día de Todos los Santos. En esta fecha, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, los celtas celebraban principalmente su devoción y culto a los fallecidos, así como el fin de la temporada de las cosechas. Era importante ya que coincidía con el Año Nuevo Celta y daba paso a la estación oscura, al frío del invierno y al recogimiento en casa hasta la llegada del buen tiempo y las cosechas de nuevo. Anunciaba, dentro del año pastoril, el momento en el que los animales eran traídos desde los campos, algunos para ser sacrificados y adobados para el invierno, y otros para ser cuidados como animales de cría. La fiesta de Samhain aparece registrada con el nombre de Samonios en el Calendario de Coligny, fechado en el siglo I a.C. de origen Galo que dividía el año en dos mitades, la mitad oscura cuyo comienzo se situaba en el mes de Samonios (lunación octubre-noviembre o noche de Samhain), y la mitad clara, que comenzaba en el mes de Giamonios (lunación abril-mayo o noche de Walpurgis). Los celtas consideraban que el año comenzaba con la mitad oscura, igual que para los vikingos el paso de un día a otro o de un mes a otro se producía por las lunas. La celebración del año nuevo se prolongaba durante las “tres noches de Samonios”, la luna llena más cercana entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno y que daba lugar a las celebraciones. El Samhain era una época de de luto ritual y simbólico por la muerte del verano y un momento de gran peligro para la mentalidad céltica ya que coincidían las más poderosas fuerzas reales con el más allá. Desaparecían transitoriamente las barreras temporales y se producía el desequilibrio espacial; un límite entre dos periodos en el que el tiempo y el espacio quedaban temporalmente congelados y las leyes normales suspendidas. Las barreras se rompían y se abría la puerta al reino de los muertos y era un momento en el que se aprovechaba para que los vivos se encontrasen con sus familiares fallecidos. En este estadio cósmico tenía su reino Don, el dios irlandés de la muerte, representado en el subconsciente colectivo como un ser agresivo, sin piedad y sombrío. Sin embargo, tras la tormenta siempre llega la calma; la paz y la felicidad con la que comenzaba un nuevo ciclo y con la que se inauguraba el año céltico. Esta noche también daba inicio el periodo que el dios Lugh pasaría bajo el poder de las tinieblas, de las que saldría cuando llegase la celebración de Imbolc, el festival de la fertilidad celebrado entre el 31 de enero y el 1 de febrero. Por ello, es tanto una fiesta de transición - el paso de un año a otro - como de apertura a otro mundo, y de ahí su importancia sobre el resto de festividades. Al final de la celebración se producía un banquete en el que había carne -principalmente cerdo - y bebida en abundancia, mientras la noche se iluminaba con grandes fogatas y el druida se dirigía a todo el pueblo augurando un año de felicidad para todos. Cabe destacar que las grandes fiestas del fuego en la Europa celta se celebraban en reconocimiento del fuego como réplica terrestre de sol que brilla en el cielo. Como el sol, el fuego no sólo produce vida, sino que también la destruye. El fuego es un agente de limpieza, un purificador, y de las cenizas surge una vegetación nueva y fértil. Las ceremonias del fuego eran una forma de magia benévola, llevadas a cabo para persuadir al sol a que volviese a salir después de su huida durante el invierno. La festividad céltica del Samhain, como hemos mencionado, se describe como una comunión con los espíritus de los difuntos que, en esta fecha y como excepción, tenían autorización para caminar entre los vivos, otorgando a la gente la oportunidad de reunirse con sus antepasados muertos. Para mantener a los espíritus contentos y alejar a los malos de sus hogares, dejaban comida, dulces y velas fuera de las casas, una tradición que evolucionó convirtiéndose en lo que hoy hacen los niños yendo de casa en casa pidiendo dulces en Halloween. Parece ser que los celtas iban recogiendo los alimentos de fuera de las casas para realizar la ofrenda a los dioses, rituales para los que se preparaba también un nabo hueco o vacío con carbones encendidos dentro de él, para iluminar el camino de regreso al mundo de los vivos de sus familiares difuntos. De esta tradición de vaciar los nabos deriva la costumbre de vaciar calabazas para ponerles dentro velas. Este cambio se debe a que los irlandeses al traer la celebración a América no podían encontrar nabos y los reemplazaron por calabazas, cuya abundancia generalizó su uso. Pero ¿cómo una festividad ancestral celta y pagana termino por convertirse en Halloween? Tras la conquista por los romanos de gran parte de los territorios celtas y la consiguiente romanización de estos pueblos el mundo céltico se vio inevitablemente influenciado por las tradiciones romanas, como los festivales dedicados a la diosa romana de la cosecha, Pomona. Más tarde, con la cristianización del Imperio Romano, la Iglesia Católica califico las celebraciones celtas como prácticas heréticas y al no poder erradicarla, la “cristianizaron” y transformaron en una festividad cristiana; Así, el Samhain celta) paso a ser el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, que en inglés se tradujo como <i>All Hallow´s Eve</i>, o lo que es hoy en día Halloween. Se destruyó así todo un importantísimo legado ancestral, sin embargo, en algunos lugares el manto de influencia del Imperio Romano no llegó, como en el caso de Irlanda donde, aunque la religión de los druidas acabó por desaparecer, el primitivo Samhain se siguió celebrando y sobrevivió conservando gran parte de su espíritu a lo largo del tiempo hasta el día de hoy. <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6Uq-wHSyi8TjtY48vnJug9IiKjzoCSFhT5eQzTl0hssOXorFMeg13eCOWfagTfwhernYL18nwjB5kMpBYm1qGseeflE1rvnm5JHXEDn_Ao2Me1uiEhbdKgKf61cEUPUaIADiPA6az3UNNv1jFiJ3ABHBsgvzYXGTAhptILfHw2bTpDAM7z3vD50KDVlo/s1036/SAMHAIN.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="540" data-original-height="755" data-original-width="1036" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6Uq-wHSyi8TjtY48vnJug9IiKjzoCSFhT5eQzTl0hssOXorFMeg13eCOWfagTfwhernYL18nwjB5kMpBYm1qGseeflE1rvnm5JHXEDn_Ao2Me1uiEhbdKgKf61cEUPUaIADiPA6az3UNNv1jFiJ3ABHBsgvzYXGTAhptILfHw2bTpDAM7z3vD50KDVlo/s600/SAMHAIN.png"/></a></div> <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/EPyDhmQURvY" title="Samhain - The Origins of Halloween" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-81357462657445583682023-10-20T09:15:00.002-07:002023-10-20T09:15:55.579-07:00OLIVER CROMWELL: Un regicida que lideró la república inglesa<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0lCVH1bnjjL3Y-Yc0BVpHS-0DryRjYTxkWw6J4KE80ABv9geI-CmXaCysFbl-PC5XprDypFEuW6NzLYIWIE_2Ju3ir0_MqW4tsnwBbLhVB4Z0bhMFs2GgSd3x32eXvRLA1Sv2MNjLRK2h5LUEqQcrVY8NjSXzSHMfWy9hkUgZuJsvwkgpRkIbMsTzyDI/s994/OLIVER%20CROMWELL.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" height="320" data-original-height="994" data-original-width="800" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0lCVH1bnjjL3Y-Yc0BVpHS-0DryRjYTxkWw6J4KE80ABv9geI-CmXaCysFbl-PC5XprDypFEuW6NzLYIWIE_2Ju3ir0_MqW4tsnwBbLhVB4Z0bhMFs2GgSd3x32eXvRLA1Sv2MNjLRK2h5LUEqQcrVY8NjSXzSHMfWy9hkUgZuJsvwkgpRkIbMsTzyDI/s320/OLIVER%20CROMWELL.png"/></a></div> Con la muerte de Isabel I, la Reina Virgen, terminó la dinastía Tudor, tan respetada y querida por la mayoría de los ingleses. A partir de entonces, estos tuvieron que soportar la inex-periencia y la tendencia al despotismo de los dos primeros re¬yes de una dinastía extranjera, la de los Estuardo, procedente de la veci¬na Escocia. El primero de ellos, Jacobo I, úni¬co pariente vivo aunque lejano de Isabel I, fue aceptado y mantenido en el trono sin protestas ni dificultades insuperables. Pero el segundo, Carlos I, mal orientado por sus consejeros, implantó lo que se conocería como la “larga tiranía”. Quiso convertirse en un rey absoluto prescindiendo de la tradición y la voluntad de sus súbditos ingleses. Estos ya conta¬ban con una ley fundamental, la Common Law, y un Parlamento legíti¬mo con dos cámaras, Lores y Comu¬nes, que no renunciarían a la defensa de los derechos y libertades del pueblo que represen¬taban. Entonces, Carlos I clausuró el Parlamento en 1629. Quería reforzar el poder político de la monarquía por encima de cualquier otra institu-ción. Al mismo tiempo, impuso el anglicanismo en Escocia e Irlanda, de mayoría presbi¬teriana y católica respectivamente. Ello acarreó una vio-lenta reacción, especialmente de los escoceses, que decidieron invadir Inglaterra. Para financiar su ejército, el rey recurrió al Parlamento, que reabrió en 1640. La tensión entre el monarca y la institución se hizo en última ins¬tancia intolerable. Se produjo una ruptura abierta que desembocó en un largo enfrentamiento militar. Carlos I, rodeado de enemigos en Londres, se retiró con toda su corte a Oxford, y la capital quedó entonces a mer¬ced del Parlamento, en cuyas tropas destacaban por su valor unos soldados conocidos como Ironsides (costillas de hierro). Estos, que no bebían alcohol, no jugaban ni blasfemaban, aparecían agrupa¬dos en torno a un hombre singular, valiente y puritano hasta el fanatismo: Oliver Cromwell. Este personaje, capaz de con¬vencer a gran¬des masas de población, y espe¬cialmente eficaz como jefe militar, había nacido en el seno de una fa¬milia de la clase media en Hun¬tingdon. Al frente de sus Ironsides y al ser¬vicio del Parlamento, la inter-vención de Cromwell fue decisiva en las batallas de Marston Moor y de Na¬seby contra los realistas. Estas accio¬nes militares debilitaron la fuerza y los ánimos de los defensores de la monarquía absoluta. El mismo rey, que había rechazado un acuerdo razonable con Cromwell, se encontró al final prisionero, desasistido e impotente frente al Parlamento. Algunas voces reclamaban la instauración de una república, pero todavía no tenían demasiado apoyo. Sin embargo, el intento del rey de aliarse con los escoceses y franceses para salvar su trono a costa de la libertad del pueblo inglés fue pronto descu¬bierto, y desacreditó de un modo de¬finitivo a todos los monárquicos. El Parlamento abrió en ene¬ro de 1649 un proceso al rey, respon¬sable de la guerra civil y por tanto “culpable de todas las traiciones, muertes y rapiñas cometidas durante la misma”. En él se resolvió su conde¬na a muerte. Carlos I de Inglaterra fue ajusti¬ciado en la horca levantada junto al palacio de Whitehall, en Londres, el 30 de enero de 1649. La victoria de Cromwell planteó serios problemas a todos los ciudadanos ingleses. Ha¬bían eliminado a su rey absoluto, pero no tenían la menor experiencia republicana ni habían conocido una dictadura militar. Inventaron un sis¬tema que bautizaron con el nom¬bre de Commonwealth (término que entonces no aludía, ni mu¬cho menos, a lo que significa hoy). Y dejaron que Cromwell, convertido en Lord Protector y asesorado por un grupo de partida¬rios, conocidos como los “san-tos”, asumiese la responsabilidad del gobierno. La sociedad cambió rápidamen¬te. El puritanismo, hasta entonces un movimiento minoritario, al ser defendido en aquel momento por el poder militar y por el civil, pudo aplicarse –de buen grado o por la fuerza– en la vida cotidiana, econó¬mica, social y política de todo el te¬rritorio británico. Como según Calvino, maestro de todos ellos, la Biblia era la ley de Dios, debía vivirse literalmente de acuerdo con ella. Se prohibieron los pla¬ceres favoritos de los ingleses: el teatro, las carreras de caballos, las riñas de gallos... Para respetar el descanso del domingo, el Parla¬mento impidió que en ese día se vendiesen mercancías, se viajase, se tocasen campanas, se abriesen cantinas, se practicasen bailes y juegos... Los puritanos o “santos” presi¬dían entonces la vida inglesa. Pero no todos los ciudadanos estaban de acuerdo con aquella rígida tute¬la moral. El gobierno de Cromwell fue discutido. Pero él, que era mejor jefe militar que go¬bernante, supo crear las gue¬rras necesarias para aumentar su prestigio. Venció a los católicos irlandeses en 1649 tras una matanza en la que murieron más de cuaren¬ta mil personas, a los monárquicos escoceses entre 1650 y 1651 y se enfrentó con éxito, en el conti¬nente, a los holandeses, los espa-ñoles y los franceses. Las victorias militares en el exterior hacían per¬donar sus acciones más dudosas en política interior. Al mismo tiempo, el Lord Pro¬tector se mostró como un eficaz impulsor del crecimiento econó¬mico. El Acta de Navegación dictada en 1651, que reservaba a las naves británicas la entrada en exclusiva a los puertos del país, estaba destinada a convertir In-glaterra en una gran potencia co¬lonial y en la dominadora del co¬mercio marítimo mundial. Al mismo tiempo, se mostró como un eficaz impulsor del crecimiento econó¬mico. El Acta de Navegación dictada en 1651, que reservaba a las naves británicas la entrada en exclusiva a los puertos del país, estaba destinada a convertir In-glaterra en una gran potencia co¬lonial y en la dominadora del co¬mercio marítimo mundial. Cuando murió Oliver Cromwell, enfermo de fiebres palúdicas y precozmente envejecido, su tercer hijo, Richard, ocupó su puesto en el gobierno, con un respeto absoluto a los de¬seos paternos, aunque con escasa fortuna. Apenas pasaron dos años del fallecimiento del Lord Protector, no les resultó difícil a los partidarios de Carlos II, primogénito del ajusticiado Carlos I, traerle a In¬glaterra y ayudarle a consolidar la monarquía restaurada. Cuando ello sucedió, el cadáver del regicida fue desenterrado, colgado de cadenas y decapitado, mientras su cabeza fue expuesta durante años para escarnio público, convirtiéndose en ‘protagonista’ de historias de terror. Empezaban así los treinta años de gobierno de los dos últimos Estuardo (Carlos II y Jacobo II).
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ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-30523065312568571912023-10-13T07:20:00.000-07:002023-10-13T07:20:11.955-07:00FILISTEOS: Desmontando la “leyenda negra” creada alrededor de ellos <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgzhFFCzAtISYFzdUOTg2NSmWbJsRza5_SK6CXJoGxaFpoTI2ahbv0hMGkqT2qEpsxx0AYboFEJ97tsnHZ0tdk3EfQ6-C6zna4FpwCX2exGncIOgvHkymg4vZpK1y5ZHPu5EXLYxVHuvCXsvmEzljOYR-Kz24l4-rr0Xr-lHhHYkCVNW5p2bJDqmXoHAU/s501/THE%20PHILISTINES.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" height="320" data-original-height="501" data-original-width="333" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgzhFFCzAtISYFzdUOTg2NSmWbJsRza5_SK6CXJoGxaFpoTI2ahbv0hMGkqT2qEpsxx0AYboFEJ97tsnHZ0tdk3EfQ6-C6zna4FpwCX2exGncIOgvHkymg4vZpK1y5ZHPu5EXLYxVHuvCXsvmEzljOYR-Kz24l4-rr0Xr-lHhHYkCVNW5p2bJDqmXoHAU/s320/THE%20PHILISTINES.png"/></a></div> Como sabéis, los sionistas, expertos en falsificar la historia a su conveniencia, han difundido una serie de mitos acerca de los filisteos, enemigos irreconciliables de Israel, tal como se detalla en el Antiguo Testamento y de quienes los hoy martirizados pobladores de Gaza se consideran sus descendientes. En el folklore judío se les trata de la peor manera cuando lo cierto es que los filisteos eran de raíces griegas y crearon una sofisticada civilización ya que trajeron su cultura desde Creta, de los cuales se cree que eran originarios. En efecto, el pueblo filisteo ha sido retratado históricamente como una comunidad ignorante y belicosa asentada hace 3.000 años en el Levante mediterráneo. Su figura más conocida conduce al gigante Goliat, símbolo del poder por la fuerza que según el Antiguo Testamento fue derrotado por la honda de un tal David. Su mala reputación ha sido interesadamente moldeada durante siglos, pero lo cierto es que la historia de Filistea ha sido escrita por sus enemigos, los israelitas. Pero en el 2018, un estudio de restos de ADN de esqueletos humanos extraídos de un yacimiento de la ciudad filistea de Ascalón, situada a 73 kilómetros al suroeste de Jerusalén, resolvió el misterio de su origen y contrarrestar la ‘leyenda negra’ que han acompañado a este pueblo desde siempre. La investigación, liderada por un grupo internacional de expertos, determino que los orígenes de los filisteos se hallan en migrantes de una serie de comunidades del sur de Europa como Creta (Grecia) o incluso Cerdeña. Estos antepasados habrían emigrado a través del Mediterráneo en el periodo de transición de la Edad de Bronce tardía a la Edad de Hierro, hace unos 3.000 años; una época agitada y en la que se registraron movimientos masivos de personas y cambios culturales que desembocaron en el colapso de imperios como el hitita o el micénico. Los resultados de los análisis, además, han avivado la hipótesis de que los filisteos son descendientes de los griegos, lo que da pábulo a una enigmática teoría: que fueron antepasados de los guerreros de la Guerra de Troya - registrada en esta misma época de migraciones, en torno al siglo XII a.C.- que nunca lograron regresar a sus hogares, y tras ser derrotados al intentar invadir Egipto, se instalaron en los territorios que hoy forman parte de Gaza. Pero estos rasgos europeos duraron poco. Según señalo en esa ocasión el arqueólogo Choongwon Jeong, uno de los coautores del estudio, basado en las excavaciones realizadas con sigilo durante tres décadas en el yacimiento del puerto de Ascalón, "esta huella genética que se introdujo durante la primera Edad de Hierro ya no es detectable dos siglos más tarde, y parece estar diluida con los genes locales del Levante mediterráneo". En concreto, se analizaron restos óseos bastante bien conservados de diez individuos que habitaron en esta zona entre 3.600 y 2.800 años, y los resultados revelaron que la filistea fue una sociedad rica, sabia y más compleja de lo que se creía. Las excavaciones mostraron además que los compatriotas de Goliat construyeron ciudades con ingeniosos diseños, elaboraron exquisitas cerámicas y mostraron aprecio por el buen vino. Ellos habrían llevado un estilo de vida cosmopolita mientras sus enemigos israelitas daban de pastar a las ovejas. "Lamentablemente no hay rastro de textos de los filisteos. Las descripciones que nos han llegado, incluyendo el Antiguo Testamento, fueron escritas por sus enemigos, por lo que no son dignas de confianza", señalo Michal Feldman, del departamento de Arqueogenética del Instituto Max Planck y coautor del estudio publicado en la revista <i>Science Advances</i>. Lo cierto es que los historiadores y los arqueólogos llevan décadas intentando trazar los orígenes del pueblo filisteo, que también aparecen referenciados en escritos egipcios. Cruzando estas citas en fuentes hebreas y egipcias, los expertos han logrado situar Filistea en una época y una extensión que incluye el puerto de la ciudad de Ascalón, actualmente en territorio palestino ocupado por Israel. La ciudad fue destruida por los ejércitos del rey babilonio Nabucodonosor II en el año 604 a.C. Los arqueólogos han desenterrado altares de piedra, cerámica refinada y vestigios de edificios minuciosamente decorados que refuerzan la hipótesis de que este pueblo fue refinado, y no ignorante como se ha hecho creer durante siglos. "Los filisteos fueron comerciantes que tomaron prestadas cosas de otras culturas y las hicieron suyas; es decir, se mantuvieron en la vanguardia cultural", señalo por su parte Daniel Master, del Wheaton College, Illinois. Otros objetos recuperados sugieren que los filisteos alcanzaron unos niveles de maestría en la fundición del cobre que no se igualaría hasta siglos más tarde, durante el auge de Roma. Un resumen de los hallazgos recogidos en la zona de Ascalón concluye que los filisteos fueron "grandes comerciantes, maestros de la construcción y uno de los pueblos más civilizados de su tiempo" puntualizó. Los filisteos fueron un pueblo que se estableció en cinco ciudades al suroeste de la tierra de Cannán y dominaba la Via Maris, el camino que venía de Egipto, por la costa, y discurría hacia Líbano y Damasco. Pueblo aguerrido, que monopolizaba la fabricación de armas de hierro y cuyos habitantes aparecen en las inscripciones egipcias como hombres altos, totalmente afeitados, que llevaban cascos coronados de plumas y grandes lanzas. Quizás por eso, Dios no condujo a su pueblo hacia la tierra prometida "por el camino de la costa que conduce a la tierra de los filisteos, aunque es el camino más corto" (Éxodo, 13,17). Sabemos poco del lenguaje de los filisteos. Algunos fragmentos de cerámica contienen inscripciones no semíticas. Unas pocas palabras y nombres filisteos se asocian con términos indoeuropeos (que se podrían haber tomado de la cultura egeo-griega). Cabe destacar que los dioses y diosas de los filisteos incluían a Baal, Astarté, Asera y Dagón. Los nombres y características de esas deidades también formaban parte de la religión cananea. Su decadencia comenzó con la invasión de los territorios de Canaán por el Imperio neoasirio en 722 a.C. Cuando el rey asirio Sargón II (que reinó de 722-705 a.C.) invadió Filistea, Egipto promovió y financió rebeliones contra los asirios. En los siguientes diez años, el hijo de Sargón, Sednaquerib (que reinó de 705-681 a.C.), aplastó las rebeliones y destruyó las ciudades de la región. Solo Jerusalén resistió, pero fue destruida más tarde por los babilonios en 587 a.C. Y no se volvió a saber de los filisteos. <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixG3DALVkzI2w8ltNqD2pdsLhdUV-Fp0ZOKsjoQ_oM2-xJ4ABzKLO5Wj72WhzbuzyrgMa2j2E5JlLNggvGyl-sfvQVfThM30qppAhB54FWTvWrSk36FLD1ZBBUGPpKTKcJdrWP2hoIvJe8s95wFooGLtY3-wGj7jvsDlGM3leYb4JfJQsOPCoPL7Js6Xg/s1064/THE%20PHILISTINES.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="540" data-original-height="783" data-original-width="1064" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixG3DALVkzI2w8ltNqD2pdsLhdUV-Fp0ZOKsjoQ_oM2-xJ4ABzKLO5Wj72WhzbuzyrgMa2j2E5JlLNggvGyl-sfvQVfThM30qppAhB54FWTvWrSk36FLD1ZBBUGPpKTKcJdrWP2hoIvJe8s95wFooGLtY3-wGj7jvsDlGM3leYb4JfJQsOPCoPL7Js6Xg/s600/THE%20PHILISTINES.png"/></a></div> <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/0pycKQrDVpE" title="El Pueblo Filisteo - Los Extranjeros que chocaron contra Israel y Asiria" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-10018336749984511042023-10-06T06:03:00.000-07:002023-10-06T06:03:05.598-07:00UNA EPOPEYA HISTÓRICA: El descubrimiento y conquista de América <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW0VeZnRLrgGGvsqN0unjkaXzaQWFTrnV2kkNl32615YSBU-7haLLNxuoYikwtPUvMp3IdExJoF5cYs_L2CUo9kU-MrANYkBXU-Uh4_8cnI_YEp5P5h45GDvNl4D8nYt3vzOnUbCyo4u49ZREFrEmprrZiBnVpNuSTCaidcBHCQL_Um1qZ5CTAh0_2OfY/s754/DESCUBRIMIENTO%20DE%20AM%C3%89RICA.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="477" data-original-width="754" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW0VeZnRLrgGGvsqN0unjkaXzaQWFTrnV2kkNl32615YSBU-7haLLNxuoYikwtPUvMp3IdExJoF5cYs_L2CUo9kU-MrANYkBXU-Uh4_8cnI_YEp5P5h45GDvNl4D8nYt3vzOnUbCyo4u49ZREFrEmprrZiBnVpNuSTCaidcBHCQL_Um1qZ5CTAh0_2OfY/s320/DESCUBRIMIENTO%20DE%20AM%C3%89RICA.png"/></a></div> Como sabéis, el 12 de Octubre de 1492 es una fecha en la que cambio para siempre la historia de la humanidad gracias a una heroica gesta liderada por España que descubrió - y posteriormente conquisto - un nuevo mundo del cual nadie tenía conocimiento de su existencia, integrándola a la civilización. Desde hacía siglos, los otros continentes conocidos por los europeos eran Asia y África. Se conectaban por el comercio de especias a través de la Ruta de la Seda, pero con la caída del Imperio Bizantino en el siglo XV los otomanos pasaron a controlar puertos y ciudades comerciales clave. Esto obligó a los reinos europeos a buscar otra alternativa. En esa carrera entró en escena Cristóbal Colón, quien planteaba llegar por el oeste a Asia -Pacífico y el actual Japón. Los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, aceptaron patrocinar su viaje luego de que prometiese expandir el cristianismo, y en abril firmaron las Capitulaciones de Santa Fe, por las que Colón sería virrey en los nuevos territorios y recibiría el 10% de los beneficios. De esta manera, el 3 de agosto zarparon desde la península ibérica hacia el Atlántico dos carabelas y una nao: la Pinta, la Niña y la Santa María. Colón creía que la Tierra era un 25% más pequeña, así que cuando el 12 de octubre llegó a la isla de Guanahani, en las Bahamas, pensó que era el archipiélago de Japón. La oportunidad animó a los Reyes Católicos a financiar otros tres viajes que afianzaron la teoría de que se trataba de otro continente, aunque Colón moriría sin saberlo. La primera expedición abarcó cuatro islas del Caribe que Colón y sus hombres bautizaron Santa María de la Concepción, la Fernandina, Isabela y Juana (Cuba). También arribaron a Haití, a la que llamaron La Española, donde 39 marineros fundaron la primera colonia en el continente, Villa Navidad. En enero de 1493 partieron a Castilla sin oro ni piedras preciosas, pero con especies de flora y fauna y algunos nativos. Las promesas de más hallazgos impulsaron una segunda salida el 25 de septiembre, con mayores recursos materiales y 1.200 personas. Los Reyes Católicos buscaban colonizar las nuevas islas, convertir a los indios al cristianismo, encontrar oro y metales preciosos y monopolizar su comercio entre los continentes. En este segundo viaje siguieron el recorrido por las Antillas y llegaron a las actuales Puerto Rico y Jamaica. Por temor a perder la delantera, Castilla firmó con Portugal el Tratado de Tordesillas de 1494, que reservaba las Antillas a los castellanos y la ruta del cabo de Buena Esperanza, bordeando África hacia la India, a los portugueses. La tercera expedición llegaría a la isla de Trinidad y la desembocadura del río Orinoco, y la cuarta a las costas caribeñas de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y las islas Caimán. De esta manera, los territorios y poblaciones americanos pasaron a formar parte del reino de Castilla, con hitos como la conquista del Imperio Azteca en 1521 y del Imperio Inca en 1532. También se cruzaron la evangelización de los nuevos súbditos con la explotación de las minas de oro y plata. Esa introducción al comercio y contexto internacional se vio, por ejemplo, en el impuesto del quinto real, una política que obligaba a entregar al rey el 20% de la riqueza extraída en las colonias. La plata, el oro y materias primas como el cacao, el tabaco o la patata, enviadas a Castilla, eran el pago de los colonos al reino por las manufacturas que recibían desde Europa. Por cierto, tras el descubrimiento de América, el principal sistema de colonización castellano fue la encomienda. Era una institución feudal que le adjudicaba una porción de tierra e indígenas a un colono para que la trabajasen la tierra. A cambio, el encomendero los educaba en el cristianismo y velaba por ellos, una fórmula parecida al coatequitl con los aztecas y la mita con los incas. Sin embargo, las enfermedades y epidemias que los colonos llevaron sin saber al continente diezmaron a la población nativa, así que las potencias europeas optaron por llevar esclavos de África como mano de obra para el campo y las minas. Pero a diferencia de América del norte - donde los ingleses y posteriormente los estadounidenses, exterminaron a millones de indios, encerrando a los sobrevivientes en las denominadas “reservas indígenas” ubicados en lugares remotos - en la América española por el contrario, se dio la mezcla de razas entre blancos e indios, dando origen al mestizaje, donde los castellanos, por ejemplo, tomaron como parejas a mujeres indígenas para poder heredar sus posesiones. Pero el monopolio comercial que España mantenía en América se rompería con el Tratado de Utrecht de 1713, que puso fin a la guerra de Sucesión Española y concedió ventajas comerciales a Inglaterra, como el transporte de esclavos. Asimismo, Francia y Holanda también adquirían mayor presencia en el Nuevo Continente. Con el tiempo, el eje económico, político y cultural en Europa giró del Mediterráneo al Atlántico Norte, y la comunicación entre continentes favoreció la globalización mientras en América surgían nuevas sociedades. Pero fue España, quien gracias al empeño de sus audaces exploradores - como Cortes, Pizarro, Belalcázar, Balboa, Alvarado, Ponce de León o Valdivia - hizo una gran aportación a la historia universal. Y ello no se puede negar. <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwqMnbTjOcjY2jeoFtpzcgcTv0flrts2VB3G7VsMCRrlYPnPRPpNiT0ax1TvOtW4760b9wpfcNRPXtzSF-puMhihLFzCrQU5ctGLD5fniZvPDz4rypA834Ia8n1okpCIvbiwkBU7up4A8-K248YTyHikEpFgJCMRknEprIW2HVqx9K_feHbXyC9_6LhNI/s1191/DESCUBRIMIENTO%20DE%20AM%C3%89RICA.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="540" data-original-height="912" data-original-width="1191" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwqMnbTjOcjY2jeoFtpzcgcTv0flrts2VB3G7VsMCRrlYPnPRPpNiT0ax1TvOtW4760b9wpfcNRPXtzSF-puMhihLFzCrQU5ctGLD5fniZvPDz4rypA834Ia8n1okpCIvbiwkBU7up4A8-K248YTyHikEpFgJCMRknEprIW2HVqx9K_feHbXyC9_6LhNI/s600/DESCUBRIMIENTO%20DE%20AM%C3%89RICA.png"/></a></div> <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/TxfJnUJ_Sy4" title="National Anthem of Spain (Long Version) - "Marcha Real"" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7857162771433440700.post-53307790568260338942023-09-29T06:16:00.000-07:002023-09-29T06:16:25.517-07:00SIEMPRE FIEL AL EVANGELIO: Armenia, la primera nación cristiana de la historia<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9d2c_cbFG508DBzEPzFX3AdCsYs7ddGOH13KNzbGUT0smhlDwwf8nrbK0GVAJUr9Hbf1Msgr8Y8MvLKxRCXuM5s2kLYiYaSkM9QVd6JEUDMBAsafnAyrOMSe0m6VzjA9M8QbloGznPr3B1umnJh8kFhAhnXTGKBKjpQjaTtOho8PGR4pzbWMq33W_AYc/s577/ARMENIAN%20APOSTOLIC%20CHURCH.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="433" data-original-width="577" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9d2c_cbFG508DBzEPzFX3AdCsYs7ddGOH13KNzbGUT0smhlDwwf8nrbK0GVAJUr9Hbf1Msgr8Y8MvLKxRCXuM5s2kLYiYaSkM9QVd6JEUDMBAsafnAyrOMSe0m6VzjA9M8QbloGznPr3B1umnJh8kFhAhnXTGKBKjpQjaTtOho8PGR4pzbWMq33W_AYc/s320/ARMENIAN%20APOSTOLIC%20CHURCH.png"/></a></div>En estos días en que la musulmana Azerbaiyán ha lanzado una ofensiva a gran escala contra el enclave cristiano de Nagorno Karabaj, intentando borrar su herencia armenia ante el silencio cómplice de la “cristiana” Europa, toca ocuparnos en esta oportunidad de la historia de Armenia, considerada la primera nación cristiana de la historia. En efecto, la Iglesia apostólica armenia está estrechamente vinculada a la nación. Según la tradición, Armenia fue evangelizada por los apóstoles San Bartolomé y San Judas Tadeo. “Es por ello que la Iglesia armenia se conoce como apostólica”, subraya el padre Shnorkh, sacerdote que se ocupa de la comunidad armenia en Madrid. La misma tradición eclesiástica cuenta que los apóstoles trajeron dos reliquias muy importantes: la Lanza Sagrada, con la que fue herido Jesús en la cruz, y el Santo Crisma, los cuales tienen un significado singular para la Iglesia armenia y para el pueblo. El nacimiento de la Iglesia propiamente armenia tuvo lugar en el siglo III, con san Gregorio, llamado El Iluminador. San Gregorio, obispo, evangelizó el montañoso país del Cáucaso. Con la conversión de su rey Tiridates, quien proclamó el cristianismo como religión oficial del Estado, Armenia se convirtió en la primera nación cristiana de la historia (año 301 d. C.). Fue el monje Mesrob quien creó el alfabeto armenio y pronto aparecieron las primeras obras escritas en esta lengua. Tras la aceptación del cristianismo, se abrió una nueva página en la historia del pueblo armenio. Dominados por los persas y luego por los bizantinos, los armenios se vieron arrastrados también por las disputas cristológicas de Calcedonia (451), rechazando este concilio más por razones políticas que realmente religiosas. Cabe precisar que la historia armenia está llena de momentos heroicos y bellos, aunque también difíciles y llenos de sufrimiento, cuando diversos invasores intentaron dominar el pueblo y destruir su fe. El momento más trágico fue el genocidio armenio ocurrido al comienzo del siglo XX a manos de los ocupantes turcos, que dejó casi 1,5 millones de muertos y cientos de miles de deportados a Líbano, Europa, EE.UU. y Sudamérica. Pero a pesar de las persecuciones a que ha sido sometida, Armenia ha permanecido siempre fiel al Evangelio. Hoy en día, la Iglesia apostólica armenia tiene unos diez millones de fieles. Al frente está Karekin II, patriarca de todos los armenios, quien fue muy amigo de Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora del Papa Francisco I. La sede del Papa armenio se encuentra en Echmiadzin, no muy lejos de la capital del país, Ereván. Luego de aceptar el cristianismo, se creó una enorme herencia cultural. Por cierto, la arquitectura eclesiástica armenia es única entre todas las tradiciones cristianas, y también se ha creado un enorme patrimonio literario. En Armenia y en todo el mundo se conservan aproximadamente 30.000 manuscritos con contenido diverso: teología, astrología, medicina, que se guardan en el famoso Matenadarán o Instituto Mashtóts, ubicado en la capital del país, y que es uno de los más importantes depósitos de manuscritos del mundo. Entre los escritores y teólogos destaca sobre todo san Gregorio de Narek, declarado por el Francisco I como doctor de la Iglesia. El santo monje Narek vivió a finales del siglo X y principios del XI en el monasterio de Narekavanq, el cual se encuentra en Vaspurakan, provincia histórica de Armenia, hoy en territorio turco. Gregorio de Narek es autor de muchas obras de teología, exegéticas y oraciones. Pero es conocido, sobre todo, por su Matian Vojbergutyan o Libro de las lamentaciones. Para cualquier familia armenia este libro tiene un significado único, casi milagroso. Los armenios creen que puede curar tanto el alma como el cuerpo. Por ello, las madres armenias colocan el libro debajo de las almohadas de sus hijos cuando enferman. Otro elemento propio del paisaje armenio son los jachkar o cruces de piedra, de profundo significado teológico. Los armenios subrayan con orgullo que no hay dos cruces iguales. Las más antiguas datan del siglo IV. Casi nunca se encuentra en ellas tallado el cuerpo de Cristo crucificado. Según el pensamiento armenio, esto significa que la crucifixión de Cristo conduce a su resurrección y a la vida eterna. Es por ello que sobre los jachkar hay ornamentos con motivos florales que simbolizan la vida. La creación de las cruces tiene también otro objetivo: el escultor o aquel cristiano que la encarga, sabiendo que su vida es limitada, quiere que la cruz sea su eterna oración dirigida a Dios. A principios del siglo XX había casi 200.000 cruces. Sin embargo, tras el genocidio, Turquía y Azerbaiyán destruyeron más de 100.000 ejemplares. Fue el genocidio cultural, es decir, borrar cualquier huella cristiana, pero a pesar de todos sus demoniacos esfuerzos, no han podido hacerlo. La presión constante que recibe Armenia por parte de Azerbaiyán no hace más que recordar los siglos de genocidios y matanzas que marcan la identidad de un país al borde de la extinción. Sin duda, el objetivo final de las ofensivas azeríes es eliminar la presencia armenia del Cáucaso y eso significa continuar con la limpieza étnica que llevan sufriendo los armenios durante siglos, eliminando del mapa ese enclave cristiano que les incomoda. No olvidemos que Armenia es el punto de fricción entre la cultura cristiana y la musulmana en el Cáucaso. Ya sea a través de la guerra abierta o el brutal cerco humanitario, “lo que pretenden con ese bloqueo es que los armenios que están allí se vayan y apropiarse por fin del enclave”, explica por su parte Tigran Yegavian, investigador y escritor armenio, quien asegura que “ahora mismo la población de Armenia está mentalizada de que se le viene una guerra encima”. Saben que Azerbaiyán, con el apoyo turco, cada vez es más potente y ellos cada vez más débiles. En Occidente nadie habla del tema. El silencio mediático e institucional es enorme, ya que no interesa posicionarse ante el débil. El pasado verano la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajaba a Bakú para firmar un acuerdo con Azerbaiyán y duplicar así el suministro de gas hasta el 2027. Esta nueva alianza permite a Europa no depender de Rusia para el abastecimiento de gas, y, por eso, desde las instituciones europeas conviene callar ante el sufrimiento armenio. “Lamentablemente, Rusia, considerado un antiguo y tradicional aliado de Armenia, prefiere mirar hacia otro lado porque está concentrado en la guerra con Ucrania y no le interesa abrir otro frente entre Armenia y Azerbaiyán. Todos nos han abandonado” subrayo Yegavian. “Los azerbaiyanos quiere borrar a Armenia del mapa y Europa calla. Esto empieza por destruir nuestra cultura. La Turquía de Erdogan también alimenta su deseo ferviente de recuperar todo el control del territorio caucásico, y eso implica destruir todo rastro del cristianismo”. Mientras, la Iglesia armenia sigue resistiendo. Sostenidos en la fe, se saben acompañados y encuentran refugio en la oración. “Los armenios tenemos muy marcada nuestra identidad. De generación en generación se transmite la idea de que estés donde estés sigues siendo armenio; debes conservar el idioma y la fe. Es nuestra identidad” puntualizó. <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt4gHgfEcrJhVC-HFAchgvWnbx-y2HTcumUUeKzZbHPqorMBFcH_iSES4zEAntTSfh_XgmNApRsBsRxjFQBMZrmyql8FecExEGniBXM75iCro5943csZQiQ_rXV4Ss4L1R6-MHuY0qWgWBfv1kg9PrAHc_C69h9jdRiJc-1shyYDXv8YPj1ncr0pk-1AI/s1164/ARMENIAN%20APOSTOLIC%20CHURCH.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: left; float: left;"><img alt="" border="0" width="540" data-original-height="778" data-original-width="1164" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt4gHgfEcrJhVC-HFAchgvWnbx-y2HTcumUUeKzZbHPqorMBFcH_iSES4zEAntTSfh_XgmNApRsBsRxjFQBMZrmyql8FecExEGniBXM75iCro5943csZQiQ_rXV4Ss4L1R6-MHuY0qWgWBfv1kg9PrAHc_C69h9jdRiJc-1shyYDXv8YPj1ncr0pk-1AI/s600/ARMENIAN%20APOSTOLIC%20CHURCH.png"/></a></div> <iframe width="560" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/Pjkou3Mwfzo" title="Собор Всеспасителя Казанчецоц (Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց) - гордость города Шуши" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>ARTURO http://www.blogger.com/profile/01220084980637688799noreply@blogger.com